Предыдущие прогулки см.:
Прогулка по Нью-Йорку 54. В будущее города, Прогулка по Нью-Йорку 53. Бары для знатоков и ценителей; Прогулка по Нью-Йорку 52. Клуб 21 и “Сухой закон”; Прогулка по Нью-Йорку 51. Джазовые клубы
Автор цикла Татьяна Бородина
Не хотите ли предпринять речную прогулку по Ист-Ривер. Для этого нет необходимости садиться на экскурсионный кораблик или арендовать катер или яхту. Без особых затрат, но с комфортом, можно совершить прогулку, ощутив реальную атмосферу города, лишённую излишнего туристического антуража.
*
Воспользуйтесь East-River-Ferry, который отправляется по расписанию с пирса №11 в South Street Seaport, каждые 20 минут строго по расписанию.
Рекомендую купить дневной проездной (all day ticket) за 12 долларов, он позволит вам выходить и садиться на любой остановке, не покупая каждый раз новый билет за 4 доллара. С этим билетом можно вернуться назад в Даунтаун или закончить путешествие на 34 стрит в Мидтауне.
*
Прогулка по маршруту от Пирса № 11 до 34 стрит и назад позволит взглянуть на Нью-Йорк не только в пространственном, но и во временном измерении. Вдоль береговой линии на этом отрезке существуют свидетельства разных эпох жизни города: от индустриальной до богемной и, затем, хипстерной. По пути мы рекомендуем сделать 3-4 остановки, чтобы не только взглянуть со стороны, но и попробовать изнутри кусочек «слоеного пирога» Нью-Йорка.
*
Итак, в путь.
Dumbo
Первая остановка буквально в 5 минутах, она называется Dumbo и находится прямо напротив Южного порта – через речку.
Но прежде, чем начать сегодняшнее изучение прибрежных районов Бруклина и Квинса, позволим себе небольшое, но важное отступление.
«Перемещение» богемы по Нью-Йорку происходит беспрерывно и, по большому счету, предопределяет развитие и дальнейшее процветание ранее непопулярных или даже заброшенных районов города. Такой процесс продолжается с конца 19 – начала 20 столетия. Но свои истоки берет из Гринвич-Виллидж. Этот район, своей планировкой и невысокой застройкой всегда немного напоминавший тихую сельскую местность, – его то и облюбовали для себя люди искусства. Здесь поселились писатели Эдгар По, Марк Твен, драматург Юджин О’Нил, танцовщица Айседора Дункан, поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, журналист Джон Рид и многие другие.
Золотой век Нью-Йоркских Виллиджей пришелся на 50-е годы прошлого века, когда там обосновались битники: Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Дилан Томас и представители фолк-рока: The Mamas & the Papas, Боб Дилан. К 90-м все поменялось – район стал до неприличия буржуазным – слишком многим хотелось иметь модный адрес, и цены резко выросли.
В 70-80-х богема освоила и, тем самым, подарила процветание Сохо, в 90-х – 2000-х – Трайбеке, а затем взялась за Бруклин.
Причем захват Бруклина небогатыми людьми искусства начался с прибрежных районов – через речку от Манхеттeна.
Первым был покорен индустриальный Вильямсбург, добираться туда, благодаря метро, было удобно и недорого. На момент начала освоения район представлял собой унылую «сталкерскую зону» заброшенных индустриальных объектов, но зато цены были низкими и места было много. Но не станем забегать вперед. Сначала поговорим и погуляем по Dumbo.
Dumbo – это – down under Manhattan bridge overpass.
Сейчас прибрежная часть района Dumbo больше напоминает парк, чем жилой район. Хотя несколько лет назад такое казалось просто нереальным.
Местность вокруг представляла собой мрачное, постиндустриальное запустение, брутальная романтика которого, как нельзя лучше, подходила для съемок гангстерских фильмов, с ночной стрельбой на фоне огней Манхеттена и последующим закапыванием трупов в каменистый берег Ист-Ривер. Но времена меняются, и теперь киношники снимают здесь романтические комедии о хипстерах.
*
Во времена, о которых повествуют знаменитые “гангстерские фильмы” по берегу стояли заброшенные складские ангары, лежали в руинах бетонные пирсы, а угрюмые здания многочисленных фабрик почему-то вызывали ассоциацию с тюрьмами, а не с бурным развитием бруклинской промышленности и достаточно востребованным в первой половине 20-го столетия Бруклинским грузовым терминалом.
*
Теперь вместо всего этого здесь возник образцово-показательный район с парком вдоль реки, где есть место для всех – детей, людей с ограниченными возможностями, бегунов, велосипедистов, собак, любителей роликов, закатов, романтических прогулок, кино и живой музыки.
Первым привели в порядок и сделали очаровательным парк между двумя мостами: Бруклинским и Манхэттенским. Этому парку уже, пожалуй, лет 10. И кварталы рядом с ним теперь считаются элитными и дорогими. Года три назад на берегу поставили стеклянный павильон, который, на мой взгляд, сильно подпортил общий ансамбль «межмостовья», разрушив романтическую атмосферу этого места с мощеными булыжником улицами, рельсами, уходящими в никуда, 100-летней кирпичной кладкой табачных складов, и огромными окнами бывших фабрик, за которыми теперь живут преуспевшие люди искусства или набирающие обороты, но уже далеко не бедные, брокеры с Wall Street.
*
И, хотя внутри этого нелепого стеклянного павильона, построенного по проекту архитектора Жана Нувеля (Jean Nouvel), теперь вращается винтажная столетняя карусель «Jane’s Carousel», мне кажется, что без него было бы намного лучше.
Пройдя вдоль берега под Бруклинским мостом, попадаешь на Пирс № 1. Не будем говорить, что буквально в 5 минутах отсюда находится самая лучшая в Нью-Йорке пиццерия, что рядом продают самое лучшее мороженое и что на воде под мостом стоит ресторан, самый романтичный и достаточно дорогой, с хорошей кухней и живой музыкой. Это все не ново и об этом мы уже не раз писали.
*
Поговорим лучше о новом парке, где каждый вечер зрители занимают места на ступенях амфитеатра или прямо на траве, чтобы посмотреть фильм под названием «Закат в Нью-Йоркской бухте». Не могу понять зачем смотреть фильм на надувном экране, когда созерцание заката возможно с этой же точки в реальном времени, но факт остается фактом. Возможно, чтобы понять это, нужно поучаствовать в просмотре фильма самим.
Продвигаясь дальше вдоль берега попадаем на Пирс № 2. Он отдан под спортивный комплекс с роликовым катком, площадками для игры в бочче и баскетбольными площадками наподобие Челси Пирс (Chelsea Piers) на Гудзоне. Между первым и вторым пирсами летом работает небольшой открытый бассейн, где можно освежиться в жару.
Лужайки Пирса № 3 оградили от шума шоссе Brooklyn-Queens Expressway искусственным холмом, а Пирс № 4 пришлось разобрать, зато на его месте устроили маленький песчаный пляж, где можно подышать воздухом или спустить на воду каяк или весельную лодку. На Пирсе № 5 – огромное футбольное поле, столы для пикников с грилями и оборудованные места для рыбалки.
На Пирсе № 6 между зеленой зоной и Атлантик-авеню (Atlantic Avenue), должны вырасти два жилых дома, которые обречены стать самым модным бруклинским кварталом: парк стоимостью 55 миллионов долларов под окнами достаточно серьезный аргумент в их пользу.
От Пирса № 6, летом, по выходным курсирует бесплатный паром на Говернорс-Айленд (Governor’s Island).
*
City of Williamsburg
Возвращаемся на наш кораблик и отправляемся дальше на север по East-River, изучать богемные районы Бруклина.
Если есть время, высадитнесь на остановке Южный Вильямсбург, этот район застраивался раньше, чем северный и теперь выглядит немного в стиле ретро. Там можно погулять в тишине и покое вдоль берега. Но если время ограниченно, можно продолжить путь до Северного Вильямсбурга (North Williamsburg).
*
Отметим, что среди жителей обоих Вильямсбургов (южного и северного) силен сепаратизм — большинство отказывается называть Вильямсбург районом Бруклина, а называют его City of Williamsburg.
Десять лет назад, как и Dumbo, – это был довольно мрачный район, состоящий, главным образом, из заброшенных индустриальных зданий. Но, в отличие от Dumbo, их не стали перестраивать или конвертировать под жилье, а просто снесли и построили новые современные высотные дома прямо на берегу. Здесь открылось множество модных ресторанов. В современных путеводителях можно увидеть советы посетить в Бруклине гастропаб Jones Wood Foundry, мексиканскую закусочную Cascabel Taqueria или пивную Pony Bar, предлагающую исключительно продукцию небольших независимых пивоварен.
Но, как бы то ни было, этот модный район все еще является одним из самых загрязнённых в Нью-Йорке. За 150 лет промышленность нанесла такой ущерб экологии, что потребуется еще много лет, чтобы все очистить и вывезти.
Но, несмотря на это, Вильямсбург лет 10 назад превратился в Мекку для богемы. Здесь обосновались независимые музыканты, авангардные художники, безработные актеры, радикальные писатели и другие представители нью-йоркского андеграунда. Вильямсбург продемонстрировал, как быстро субкультуры и современные тенденции меняют мир вокруг, превращая историю в легенду, а место – в символ.
*
Жизнь в Вильямсбурге сосредоточена вокруг двух основных улиц – Бедфорд Авеню (Bedford Avenue) и Метрополитен Авеню (Metropolitan Avenue), окруженных безлюдными, а иногда и просто жутковатыми окрестностями. Люди здесь живут расслабленной жизнью и постепенно так начинаешь вести и сам, оказавшись здесь. Неспешно прогуливаются девушки в длинных пестрых платьях и потертых кожаных куртках, с перевязанными лентами волосами. Разговаривают длинноволосые, бородатые парни в вылинявшей джинсе и ковбойских сапогах, играют уличные музыканты, вокруг – бесчисленные маленькие кафе и бары с неторопливо беседующими в полумраке посетителями.
*
Из подвала грохочет живая рок-музыка, а неподалеку, прямо на улице, разбит импровизированный блошиный рынок. Поражает царящая в районе атмосфера непринужденности. Все эти люди собрались здесь не потому, что это круто или они хотели кому-то что-то доказать, а просто потому, что им тут хорошо.
Существует расхожее мнение, что Вильямсбург – это центр притяжения культуры хипстеров. На самом деле те, к кому с чудовищным количеством оговорок можно применить этот термин, обитают на острое Манхеттене в Нолите, Боуэри и Ист Виллидж. Если уж пытаться определить стиль Вильямсбурга, то это скорее нео-хиппи и фолк-волна.
*
Но сейчас другая волна – всеобщего внимания – разносит этот район на сувениры и набор символов. Постепенно Вильямсбург превращается в Диснейленд для хипстеров, так что спешите видеть, пока снова пресловутая нью-йоркская богема полностью не исчезла из этого района. Многие «первоначальные обитатели» Вильямсбурга уже начали переселяться дальше вглубь Бруклина – в Бушвик и прилегающие районы.
Бушвик, район не прибрежный и, в принципе, не входит в наш речной маршрут. Но коль о нем зашла речь, скажем, в контексте разговора о Нью-йоркской богеме, несколько слов и о нем. И сделаем это на примере одного из жителей Бушвика.
Джентрификация — процесс изменения района в результате переселения в него состоятельных граждан — по нраву далеко не всем. Некоторые жители Нью-Йорка уверены, что в джентрификации нет ничего хорошего. Среди них некто, называющий себя Зексор (Zexor) и протестующий против изменений, происходящих с бруклинским районом Бушвик.
Его протест выражается в порче Стрит-арта, который так популярен сейчас в этом районе, но становится все более коммерческим и «причёсанным», что противоречит концепции свободного уличного искусства.
Под покровом ночи Зексор оставляет на уличных настенных картинах свои граффити. Он также ведет страницы в социальных сетях Instagram и Twitter, где объясняет свою позицию. Часто поверх Стрит-арта Зексор пишет: “Настоящее искусство” или “Настоящий Бушвик” рядом со своим псевдонимом. Или: “Я — Нью-Йорк. Я — Бруклин. Я — все, что вы любите и ненавидите,” — гласит одна из надписей —“ Я — свобода. Я — искусство. Я — Зексор”.
*
Главным своим “врагом” Зексор считает общественную группу Bushwick Collective, которая нанимает художников для росписи стен в этом районе. Тем самым, по мнению таинственного Зексора, они лишают Бушвик его самобытности и уникальности, превращая в очередной Вильямсбург – район, прошедший полный цикл джентрификации и превратившийся из криминогенного промышленного квартала в одно из самых престижных мест в мегаполисе.
Green Point
Следующая остановка в речной прогулке – Грин поинт. Это самая северная точка Бруклина, за ней начинается Квинс.
Здесь стоит выйти и немного погулять, чтобы представление о переменах вдоль берега было более наглядным. Это несколько небольших кварталов с устойчивыми польскими традициями, красивыми двухэтажными домиками и маленькими магазинчиками. Можно перекусить в польском ресторане или купить польской колбасы для пикника на следующей остановке.
*
Жилые кварталы окружены останками промышленной зоны. Эти руины американской индустриализации производят странное впечатление. Постарайтесь взглянуть на них не с точки зрения эстетики, а в историческом и социальном контексте – впечатление получится совсем другим, а если учесть, что скоро от этого брутального величия ничего не останется, можно в полной мере оценить скоротечность времени и недолговечность материальных ценностей.
Long Island City
Следующая остановка – Лонг-Айленд Сити. И это уже совсем другая история, другой вид и другая жизнь.
Этот район – самый большой населённый пункт в Квинсе. Около 140 лет назад под этим названием объединили шесть больших районов – Асторию, Хантерс-Поинт, Стайнвэй, Саннисайд, Боувэри Бэй, Датч Киллс, Блисвиль и Равенсвуд. Но сегодня мы поговорим только о прибрежной части.
Нам повезло, потому что об этом сказочном уголке расскажет истинный инсайдер, житель района, писатель Татьяна Шереметева: “Это место непостижимым образом объединяет в себе обаяние огромного города и почти дачную близость природы. Если хочется посмотреть на подорожники, одуванчики и березы Нью-Йорка, то вам сюда.
*
Лонг-Айленд-Сити живет интересно. Здесь очень любят музыку. С наступлением тепла в парк привозят пианино, и все лето каждый желающий может подойти и поиграть на нем – просто потому что настроение такое. А рядом с бывшими подъемниками каждую неделю играют джаз. Народу собирается очень много. Люди сидят на ступеньках, кто-то приносит стульчики. А на площадке перед музыкантами танцуют дети. И носятся совершенно счастливые собаки.
А еще на огромной поляне ставят надувной экран, и фильмы можно смотреть или лежа на траве, или прямо из окна своей квартиры.
Вы видели, как проходят Silent Disko? А мне до недавних пор не довелось. Однажды я увидела на набережной танцующих людей. За столиком стояли диск-жокеи с аппаратурой. И все бы ничего, когда б не полная тишина. Потом уже я разглядела у каждой пары большие наушники на головах. Это было завораживающее и очень трогательное зрелище. Это напоминало какое-то волшебное, ритуальное действо. Это было красиво. И немного грустно. Почему – не знаю.
Если же есть желание поучаствовать в большом шоу, то каждую субботу на открытом воздухе на территории филиала Музея современного искусства (МOMA PS1) проходят концерты, где можно послушать музыку и одновременно увидеть различного рода художественные инсталляции.
Вообще, музеев в Лонг-Айленд-Сити много. Среди них, конечно, прежде всего МОМА PS1 (922-25 Jackson Ave, Long Island City, NY 11101), знаменитый музей Ногучи (Noguchi museum) – музей Скульптуры и еще десяток самых разных других. А количество художественных галерей просто не поддается учету.
Этот район давно уже полюбили художники и артисты. И их присутствие ощущается на каждом шагу. Здесь работает LIC A – содружество художников, которые не только выставляют свои картины на выставках у себя в центре, но и создают обучающие программы. A находятся они в здании бывшей бумажной фабрики, что очень характерно для этого района.
Здания заводов, фабрик, типографий, отслужившие свое, начинают новую жизнь после реконструкции. И превращаются в стильные комфортабельные жилые дома или же офисные помещения. А бывшая шоколадная фабрика теперь называется “The Chokolate Factory Theater”. Перевод, наверное, не нужен.
Еще это удивительное место с таким романтически названием известно огромным количеством прекрасных и не очень дорогих отелей, баров и ресторанов. Только рядом с Гэнтри-парком, на берегу реки, на небольшом пятачке, таких ресторанов пять. Они расположены в соседних домах и никогда не пустуют. Сюда съезжаются люди со всего Нью-Йорка.“
Теперь кораблик перевезет вас на другую сторону реки – на 34 стрит. Можно на этом закончить поездку. А можно проплыть в обратном направлении и еще раз посмотреть на своеобразные ландшафты Квинса, Бруклина и Манхеттена.
Рекомендуем завершить лето Речной прогулкой! Не пожалеете!
First Walk you can see at: https://elegantnewyork.com/new-york-walk-1/
Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с письменного разрешения автора проекта.
Elegantnewyork.com (Elegant New York on-line magazine) is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: editorial@elegantnewyork.com
*
