To be on vogue

Также на эту тему можно почитать в публикациях: Модели и их легенды и Феномен модной фотографии

Журналу «Vogue» – 121 год. Дата не юбилейная, но, впечатляющая – хороший повод поговорить о Vogue.

[quote style=”boxed”]Vogue – устаревшее слово английского языка, которое переводится как «мода». Теперь оно используется только в словосочетании «to be on vogue» – быть в моде, или «to come into vogue» – войти в моду, или «all the vogue» – последний крик моды.

Обложки журнала “VOGUE” – 1899, 1907, 1909, 1909 годы.

Мода и стиль понятия исторические и даже, можно сказать, – социологические. Годы и события властны надо всем, – они меняют не только социальные формации, но и человеческую суть, поведение, представление о красоте, манеры, вкусы и пристрастия, мечты и желания.

Мы живем в суматошном мире, вечно спешащих людей. В нашей жизни присутствует все больше «высоких технологий» призванных экономить время. Но, почему-то, времени остается все меньше и уж совсем не хватает для решения тонких вопросов моды и стиля. Все чаще мы ищем авторитетные подсказки и готовые, веско аргументированные решения. Мы доверяемся экспертам и утопическим идеям, обещающим женщинам выглядеть неотразимо и уместно, не меняя наряда с раннего утра и до позднего вечера.

Мода 40-х-50-х

Ушли в далекое прошлое привычки одеваться в соответствии со временем суток. Кто теперь вспоминает об утренних платьях, в которых спускались к завтраку и выходили прогуляться в сад. Куда подевались дневные наряды, те, что были уместны для визитов, встреч за чашкой чая или посещения выставок и вернисажей. А театральные сумочки, или шляпки для загородных поездок. Пожалуй, некоторые из нас, имеют коктейльные и бальные туалеты, но теперь требования и к ним становятся все более размытыми.

Мы на бегу перелистываем журналы и спонтанно отправляемся на шопинг. Потом с угрызением совести тратим какое-то время, крутясь перед зеркалом, и в начале каждого сезона задумчиво и растерянно перебираем извлеченные из шкафов наряды. Таким вот образом мы формируем свой гардероб и свой индивидуальный стиль. Причем, делаем это в полной уверенности, что идем в ногу со временем, сохраняя иллюзию свободы выбора.

Вот именно – иллюзию свободы выбора…. Увы, наш выбор не свободен и причина, как всегда, кроется в масс-медиа, а если быть точней – в модных журналах, а еще точней, в журнале Номер Один – под названием «Vogue».

Но так ли это плохо? Давайте поговорим о нем подробней и, вспомнив биографию легендарного издания, убедимся, что в ней, как в зеркале, отражается история и социология, технология и мода, искусство и бизнес, – другими словами, хронология прошлого и настоящего, иллюстрирующая развитие современного мира.

Мода второго десятилетия двухтысячных.

Далекая история

А началось все очень давно… Еще несколько веков назад в европейских странах начали появляться первые издания, посвященные модной одежде. Причем, и сами наряды и книги о них были, практически, ручной работы.

Иллюстрации в эти издания делали известные художники, создававшие изящные гравюры, которые, затем, тщательно раскрашивали вручную. Эти книги и были, своего рода, прототипом модных журналов. Впервые они появились в Испании в конце 16 века. Но издание книг, в то время, было делом долгим и фасоны успевали устареть к моменту выхода книги в свет.

Иллюстрации из парижкого журнала мод 19-го века.

Журналы оказались оперативней и дешевле. Точных сведений о дате выхода в свет самого первого номера журнала мод не сохранилось, вернее исследователи называют три даты, претендующие на год их рождения — 1670, 1672 и 1679. Речь идет о выпускаемом в Лионе иллюстрированном издании «Меркюр галант» («Mercur gallant»), в котором работали Абрахим Босс, Боннар и другие художники. Но, «Меркюр галант», конечно, нельзя было назвать массовым журналом.

Только в 19 веке издательства научились эффективно тиражировать свою продукцию, что привело к снижению затрат на их производство. Можно сказать, что это время стало точкой отсчета эры модных журналов.

Рождение Журнала

История американского журнала «Vogue» началась в 1892 году, когда вышел в свет первый номер еженедельника, созданного для состоятельных людей Нью-Йорка.

К вопросу подошли серьезно, – в состав акционеров журнала входило 250 человек, среди которых – Корнелиус Вандербильд, внук первого долларового мультимиллионера, Стёйвесант Фиш, генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги, герцог Перси Морган и другие. Основателями журнала стали Артур Тюрнюр, юный повеса из обеспеченной семьи, у которого был некоторый журналистский опыт- он занял должность издателя, и Гарри Маквикар, чей прадед был крупным оптовиком, а сам Гари изучал искусство в Европе, – он то и взял на себя функции арт-директора.

Журнал сделали небольшим, всего 16 страниц, но хорошо изданным, с красивой и изысканной обложкой, интересным содержанием и выходил он каждую неделю. Цена одного экземпляра составляла 10 центов, что позволяло человеку со средним достатком приобрести его и узнать, что нового в свете.

Еженедельник позиционировался, как серьезный журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни, в нем публиковались эскизы костюмов, актуальная информация о театрах, концертах, художественных выставках и новых книгах.

[quote style=”boxed”]С первого номера стало очевидно, что «Vogue», не очередной журнал о женской моде, а респектабельное издание о модном Нью-Йорке.

Коренные перемены произошли после продажи журнала в 1909 году молодому успешному издателю Конде Монтроз Насту. Став владельцем «Vogue», Наст положил начало своему издательскому дому CondeNast Publication и заложил основу самого влиятельного журнала в мире моды.

Обложки журнала "VOGUE" - 1910-1920 гг.

«Vogue» преобразился: теперь он стал полностью ориентирован на моду, отказавшись от литературных и публицистических страниц. Увеличился его объем, обложка, стала цветной, и он перестал быть еженедельником, а стал выходить 2 раза в месяц. В течение почти шестидесяти лет, с первого номера и до 50-х годов, целевой аудиторией Vogue были представительницы высшего сословия Нью-Йорка.

В 1914 году на пост первого главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая, хоть и не имела журналистского образования, оказалась креативной личностью и прирожденным редактором. Именно она стала законодателем стиля «Vogue». Она привлекла к работе в журнале новых людей и главное талантливых фотографов.

[quote style=”boxed”]Главное требование Эдны Чейз к фотографам стало классическим и актуально до сих пор: «Покажите платье!» (“Show the dress!”). Как только ни менялись стили и приемы фотографического мастерства, чтобы удовлетворить и этому непреклонному требованию.

Фотографы эпохи Эдны Чейз.

Каждый фотограф журнала, такая же отдельная страница истории, как и каждый его главный редактор. Все они привносили нечто новое и совершенно уникальное, становясь законодателями стиля в определенный период.

[quote style=”boxed”]«Vogue» изначально установил очень высокую планку качества фотографий, благодаря чему, на его страницах, остались интереснейшие эпизобы истории развития визуальной культуры современости.

Фоторабота барона Адольфа Мейера

История фото-перемен в журнале началась в 1913 году, когда владелец «Vogue» Конде Наст привлек к работе европейского фотографа барона Адольфа Мейера, который на протяжении десяти лет создавал фотографии напоминающие живопись импрессионистов, с их, легкими, слегка размытыми поэтичными образами.

Новая волна началась с приходом в «Vogue» фотографа Эдварда Стейкена, в 1923 году. Наст говорил ему: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит, как модель. На ваших же— в каждой модели видна женщина». Его снимки были четкими, с выпуклыми и ясными образами.

Фоторабота Тони Фриссель

Конец 30-х ознаменовался новой переменой. На это раз фотограф Тони Фриссель, с помощью новой техники, создал ошеломившие всех фотографии моделей в движении, с разлетающимися юбками, рукавами и волосами. Это было в новинку и производило сильное впечатление.

Но, особым вниманием, отмечены фотографы-реалисты 40-50-х годов, стиль которых называли precisianism, что значило, – точность, детальность, а в переводе на русский – «формализм или педантизм».

Фоторабота Ирвинга Пенна

Фотографии Ирвинга Пенна опубликованные осенью 1950 года стали классическими, с яркими и резкими деталями костюмов – они соблюдали волшебный баланс между строгой простотой и романтичностью. Фотографии Джона Роулингса и Нормана Паркинсона были не менее впечатляющими. Они стали, своего рода, исследованиями интеллекта и юмора, скрытыми в природе женской красоты и элегантности. Интересно, что моделями фотографов – Пенна, и Паркинсона, часто были их жены — Лиза Фонссаграйвс и Венда Роджерсон.

[quote style=”boxed”]Интересно что, до 1960-х годов, главным женским образом «Vogue» была «дама за 30». В те годы считалось, что только в этом возрасте женщина может выработать в себе настоящее чувство стиля.

Формирование стиля

Эдна Чейз стала легендой «Vogue», она не только заложила основу его концепции, но и смогла на протяжении 37 лет оставаться смелым и дерзким экспериментатором, закрепившим за журналом славу авторитетного первооткрывателя, практически, во всех вопросах моды.
Во время Первой Мировой войны Эдна Чейз обратилась со станиц «Vogue» к своим читателям: «В присутствии врага в тридцати милях от Парижа, с палящими орудиями, разрушенными домами и улицами в развалинах, великие кутюрье, не смотря ни на что, проводят свои Зимние Показы, как всегда с незапамятных времен. Я надеюсь, что наш номер журнала сможет ободрить самых отчаявшихся и приободрить пессимистов. Мы верим, вы разделите наше чувство, что все новые тенденции Ее величества моды вдохновляют всех и ведут к победе. А почему бы и нет? Богиня победы, это, в первую очередь, – Женщина!”

[quote style=”boxed”]Кстати, и первая реклама в журнале, появилась при ней – в сентябрьском номере 1916 года – была напечатана реклама элитных товаров от Rolls–Royce,Burberry и Perrier.

В первые послевоенные годы, Эдна старалась уделять больше внимания возрождению ценностей мирного времени: в журнале стали появляться материалы о путешествиях, оформлении интерьеров, о том, как следовать модным тенденциям, имея ограниченный бюджет, или, как сбросить лишний вес, придерживаясь доступной диеты.

Рождественский номер 1929 года, декларировал новые перемены, – в нем была напечатана статья о том, что в современном издательском мире связанном с модой, фотографы заняли лидирующие позиции, оттеснив на задний план иллюстраторов и художников. В подтверждение этой пророческой статьи, июльский выпуск «Vogue» 1932 года впервые вышел с цветной фотографической обложкой.

Обложки журнала "VOGUE" - 40-х - 50-х.

«Vogue» остался верен себе, продемонстрировав не только эволюцию моды, но и эволюцию журнального дизайна и фотографии. Он был и остается первооткрывателем в области иллюстрационных приемов в издательском деле. Ведь, именно в нем впервые стали помещать фотографии на разворотах, на обложке, и обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей.

Легендарный первый главный редактор «Vogue» Эдна Чейз, проработала в журнале с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в возрасте 74 лет.

Обложка "Vogue" 1957 год

10 лет светской жизни

Следующие 10 лет «Vogue» возглавляла Джессика Дейвис (с 1952 по 1962 год). В эти годы журнал укрепляет свой авторитет и уделяет особое внимание светской жизни. В 1953 году вышел номер британского «Vogue», посвященный коронации Елизаветы II. Журналисты издания были удостоены права взять интервью у наследницы престола, а также, у принцессы Анны и Королевы Матери. Но особых инноваций и свежих идей в развитии журнала, в эти годы, замечено не было.

Культ молодости

60-е, во всем мире, были годами бурных перемен.Они стали революционными и для «Vogue» тоже. В 1962 журнал возглавила Дайаны Вриланд. Благодаря ей, он стал символом нового, творческого и раскрепощенного мира и одним из самых влиятельных модных журналов.

Дайана Вриланд, третий главный редактор "Vogue"

В 1960-х моду наполнила безудержная молодость, которую, Дайана назвала «извержением юности». Сам журнал стал, по мнению критиков, «чуть диковатым» и вступил в затяжной период, когда Высокая мода была отставлена на второй план ради дерзкой экстравагантности.

История журнала «Vogue» – это история смены целых эпох в моде и, если раньше, главной героиней «Vogue» была женщина 30-35 лет, то при Дайане Вриланд, на страницы хлынул культ молодости. В эти годы «Vogue» ориентирован на молодежь периода сексуальной революции – статьи и фотографии в нем приобретают сексуальный, а часто и провокационный характер.

Дайаны Вриланд – третий главный редактор «Vogue», открыла многих журналистов, фотографов и талантливых дизайнеров одежды. Она начала уделять большое внимание моделям, многие из которых, благодаря ей, стали, не просто знаменитыми, а легендарными: Твигги, Верушка, Пенелопа Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер, Мариса Беренсон.

[quote style=”boxed”]Ричард Аведон писал: «Диана Вриланд – человек, который изобрел профессию редактора моды».

Обложки журнала "VOGUE" - 60-х - 70-х.

Бежевый период

75-летие "Vogue" - 1976 год

В 1971 году для «Vogue» снова наступили новые времена, его возглавила Грейс Мирабелла. Время ее руководства называют «бежевым периодом Vogue». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате, тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет. Журнал стал издаваться один раз в месяц. Грейс Мирабелла пришла на пост главного редактора в 1971 году, а в октябре 1988-го была уволена.

В октябре 1976 года Vogue UK отметил бриллиантовый юбилей – был выпущен красный праздничный номер.

Журнал №1

Если Диана Вриланд первой начала публиковать на обложке журнала моделей и, тем самым, создавать новых супер-звезд, то Анна Винтур, пятый главный редактор «Vogue», стала приглашать для съемок знаменитостей первой величины.

Но свой путь, как главный редактор, она начала в 1988 году, опубликовав на обложке «Vogue» никому не известную израильскую модель в полный рост одетую в потертые джинсы за $50 и расшитый драгоценными камнями топ от Christian Lacroix за $10 000. Тем самым Винтур декларировала новую политику журнала. Смешение стилей станет ее коньком, благодаря чему она расширит аудиторию журнала и еще больше увеличит его престиж.

100-летие "Vogue" - 1992 год

С ее приходом «Vogue» доказал, что мода может быть доступна не только избранным, но и всем, кто увлекается этой темой. В настоящее время аудитория журнала – это интересующиеся модой женщины в возрасте от 25-ти до 55-ти лет.

Теперь Vogue уже не просто издание о моде, это журнал, способный влиять на создание модных тенденций и формировать, не только общественное мнение, но также вкусы и желания подавляющего большинства.

Сейчас, для журнала «Vogue», работают самые знаменитые фотографы мира, такие как Стивен Майзел, Марио Тестино, Алексей Любомирский, Марио Сорренти, Инес Ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и, не менее знаменитые модели, такие как Наталья Водянова, Наташа Поли, Саша Пивоварова, Карли Клосс и другие.

[quote style=”boxed”]В апреле 1992 годы журналу исполнилось 100 лет. В Центральной Нью-Йоркской библиотеке на 5 авеню состоялось большое празднование в честь юбилея «Vogue». Как говорили журналисты, невозможно представить, кого там только не было в этот вечер -собрался весь бомонд Европы, Азии и обеих Америк. Шампанское текло рекой.

Анна Винтур

Анна Винтур родилась в известной английской семье. Ее отец, Чарльз Винтур, был редактором лондонской газеты «The Evening Standard» а мать, Элеонора Винтур, дочерью гарвардского профессора и активной общественной деятельницей.

Начальное образование Анна получала в лондонской школе North London Collegiate School. Частенько, она становилась причиной небольших школьных скандалов, причиной которых было нежелания юной Анны носить школьную форму. Творческие способности в девочке проснулись довольно рано. В 15 лет она советовала отцу, как следует оформлять газету, чтобы она стала привлекательнее для молодежи. И ее советы были весьма дельными.

[quote style=”boxed”]В 14 лет она постриглась под «боб», и с тех пор эта прическа остается неизменной и является ее фирменной чертой.

Впервые Анна Винтур претендовала на пост главного редактора Vogue US в 1983 году, но получила эту должность в британском издании. В ноябре 1988 года она возглавила американское издание. Характер и стиль ее правления описан в вышедшей в 2003 году новелле помощницы Анны Лорен Вейсбергер, по которой, впоследствии, был снят фильм «Дьявол носит Prada». Все ли правда в этом фильме сказать трудно, но, на премьеру фильма Анна пришла в костюме от Prada, как и полагается Дьяволу от Моды.

[quote style=”boxed”]В 2008 году Анна Винтур получила Орден Британской империи за достижения в области модной журналистики. В 2009 году на экраны вышла документальная картина Р. Дж. Катлера «Сентябрьский номер», повествующая о создании самого большого номера Vogue созданного под руководством Анны Винтур.

В настоящее время “Vogue” выходит в 19 странах мира.