Татьяна Бородина
Фотографии автора.
Решившись написать о своем путешествии, в первую очередь стоит подумать о том, кто это будет читать. Наверняка вы сталкивались с тем, что люди обожают рассказывать о своих поездках, но совсем не в восторге, если приходиться слушать впечатления других. И все же я рискну, причем начну с впечатлений и древностей, но обещаю, что поделюсь и более ценной и полезной информацией :)
Сицилия – это перекресток цивилизаций. Причем перекресток скорее во времени, чем в пространстве. Пространство незыблемо и постоянно, только время меняет декорации и действующих лиц.
Сиракузы
Сиракузский кафедральный собор (Duomo di Siracusa) был перестроен византийцами в 640 году из древнего храма богини Афины. А храм Афины возник в первом веке до нашей эры на руинах еще более древнего храма, о чем свидетельствуют археологические находки. В 9 веке Сиракузы захватили арабы, и христианский собор превратился в мечеть, но в 11 веке норманны изгнали арабов, вернули храм, отстроили его и покрыли центральный неф деревянным потолком, который сохранился до наших дней. Так что дорические колонны храма Афины до сих пор поддерживают кровлю норманнских времен, а фасад начиная с 18 века украшен в стиле сицилийского барокко.
Соборная площадь у Duomo di Siracusa
Duomo di Siracusa
В Сиракузах жил Архимед, и улочки, по которым он бродил, остались те же, хотя на них стоят дома более поздних времен. К примеру, мы жили рядом с площадью Архимеда, в доме 1700 года постройки, сохранившего оригинальный фасад, с массивными воротами, двором-колодцем, арочной лестницей, но интерьер квартиры хозяева решили сделать в духе Smart Home. Таково веяние времени.
Сиракусы
Зато Средиземное море, не подвластно времени, и его присутствие в древнем городе ощущается во всем. Кажется, что каждая улица выведите тебя к лазурной глади. Ведь не напрасно в Сиракузах нашла спасение нимфа Аретуса.
Сиракузы
Спасаясь от влюбленного в нее бога Алфея, нимфа попросила помощи у богини Артемиды. Богиня превратила Аретусу в источник и проложила в глубинах земли длинный туннель, который вышел на поверхность только на крошечном островке Ортигии в Сиракузах. С тех пор нимфа живет здесь, наслаждаясь шелестом деревьев папируса и немного негодуя на прибрежные рестораны и надоедливых уток поселившихся на ее островке.
Сиракузы. Островок Аретусы
Агридженто
В 200 км восточней Сиракуз знойное дыхание пустыни берет верх над свежестью морского бриза. Здесь, у подножья легендарного эллинского города Агридженто, находится один из самых известных археологических сайтов «Долина Храмов». Это крупнейший монументальный комплекс «Великой Греции», включённый в 1997 г. в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм богини согласия Конкордии. Это самый большой и лучше всего сохранившийся дорический храм на Сицилии и один из наиболее хорошо сохранившихся греческих храмов в целом, особенно дорического ордена. Храм был построен ок. 440–430 гг до н.э.
Ярко-оранжевые колонны на фоне синего неба – идеальное сочетание в соответствии с Цветовым кругом. Все остальное припорошено пастелью «пустынных» оттенков: оливковые и миндальные рощицы, вычурные кактусы и непритязательные суккуленты, с алыми пятнами маков. Все это лишь подчеркивает величие, пропорциональность и гармонию древней цивилизации.
Поэтому таким неожиданным оказался городской пейзаж современного Агридженто, где нам предстояло остаться на ночь. Город встретил нас панельными домами середины 20 века, больше всего напоминающими депрессивные районы южной Италии, где кроме унылых кварталов, песка и чахлых кактусов нет вообще ничего. Но первое впечатление может быть обманчиво: заверни за угол – и окажешься в другой эпохе. Старинный город хранит артефакты многих столетий, оставаясь живым и обитаемым, со своим собственным уникальным укладом.
Агридженто
Сицилия, на мой взгляд, это место для своих, для посвященных. Им не нужны туристы, и местные жители не спешат создавать для них условия. Эта земля живет своим ритмом и пока не заинтересована становиться более удобной для тех, кто приехал в гости.
Рагуза
Большинство городов Сицилии стоят у моря и связаны с ним вековыми отношениями. Рагуза — город вне морского влияния. Он находится на вершине горы, и путь к нему идет по крутому серпантину, который буквально за 30 минут поднимает тебя так высоко, что закладывает уши.
Рагуса
Рагуса
Пожалуй, Рагуза больше остальных встретившихся нам на пути сицилийских городов напоминает традиционный старинный итальянский городок. Чистенький, ухоженный, с великолепным садом, цветущими розами, стройными кипарисами, церквушкой возле сада и собором на холме. Паутинка извилистых узких улочек, захватывающие дух виды на черепичные крыши и окрестные горы в лучах заходящего солнца. Ну просто глаз отдыхает и душа поет.
Горожане радушны и приветливы. Старики, почтенные и наблюдательные, одетые в пиджаки и белые рубашки, ведут на лавочках неспешные беседы. Синьоры всегда в украшениях, макияже и с прическами — на террасах кафе наслаждаются десертом. Идиллия да и только.
Рагуса
Скорей всего Рагуза – кулинарная столица региона. Очень много ресторанов, гастро-пабов и кондитерских. Обед в ресторане «У четырех котов», с целой галереей кошачьих портретов и коллекцией сувениров котиков, запомнился тем, что было реально вкусно, но главное – в компании моих любимых четвероногих хвостатых друзей.
Наблюдение. Еда в Сицилии вкусная и недорогая. Обед в ресторане, на двоих, состоящий из антипасто и главного блюда, с бутылкой приличного вина, обойдется вам порядка $50-70 Причем, все блюда щедрой величины, и если вы не очень голодны, можно обойтись или антипасто, или главным блюдом.
В Неаполе
Из Неаполя в Палермо.
А теперь вернемся к началу нашего маршрута и поговорим о других актуальных для путешественников вещах.
Наше путешествие по Сицилии обещало быть практически идеальным – на подготовку ушло немало времени и сил. В результате, буквально в первый же день, весь план полетел в тартарары по простой причине: в аэропорту Неаполя не нашлось машины меньше 4 метров длиной. Вместо забронированной нами компактной, мы получили Ауди внушительных размеров. Естественно, паром, на который уже были взяты билеты, следующий из Неаполя в Палермо, отправился в плаванье без нас. Мы знали, что у компании существует ограничение по размеру машины, с которой ты можешь быть взят на борт.
Палермо
Альтернативное решение — проехать около 600 км и добраться до Сицилии своим ходом, а все вопросы, связанные с ночевками и туристическими планами, решать по ходу дела.
В смысле достопримечательностей путь из Неаполя до Сан Джованни не имеет особой ценности. Но дорога хорошая, а пейзажи восхитительны. Мои любимые пинии, которыми любуешься в Риме как произведениями искусства, на юге Италии, да и вдоль северного побережья Сицилии, растут целыми лесами, что конечно украшает путь.
Преодолев половину расстояния, мы остановились на ночлег, в полном смысле ткнув пальцем в карту сайта Booking.com Отель у моря оказался неожиданным подарком, как по удобству и кухне, так и по цене. На следующий день, проведя утро у моря, мы снова отправились в путь, и к вечеру, переправившись паромом через пролив, оказались на Сицилии.
Остров встретил нас ураганным ветром, дождем и, как оказалось, извержением вулкана.
Миллазо
Все это могло бы быть просто досадными мелочами, но в сочетании с тем, что три отеля отказались принять нас, придало вечеру определенный драматизм. Промотавшись 2 часа по задворкам Милазо (Milazzo) в поисках ночлега, уже в темноте, мы наконец нашли B&B, который, после 10-минутных переговоров через домофон (показавшихся нам вечностью), приютил нас, предоставив очаровательный номер с зеленой террасой, на которой мы устроили свой первый сицилианский пикник с вином, прошутто, шоколадом и клубникой, что значительно улучшило наше первое впечатление от Сицилии.
Совет. Не пренебрегайте гастрономами и винными-кондитерскими магазинами на улицах городов, через которые проезжаете, продукты в них отменные, а цены, по сравнению с нью-йоркскими, очень доступные. К примеру бутылка просека стоит 3$, бутылка неплохого вина $8. Не пугайтесь, есть и дороже, конечно.
Утренний пейзаж нас обескуражил: ветер гнал по небу тяжелые серые тучи, море беспорядочно перекатывало лохматые волны, а все машины вдоль набережной стояли покрытые внушительным слоем рыжей грязи… Удивившись странностям местных осадков, мы вытерли лобовое стекло и отправились в Палермо, не подозревая, что на острове происходит извержение вулкана Этна.
Палермо
По непонятным причинам, возможно, из-за извержения вулкана или из-за сезонного ремонта, основная дорога на Палермо была закрыта. Мы ехали по параллельной, рассматривая со стороны прекрасные эстакады-акведуки главной дороги. И только на последнем отрезке мы нашли въезд на открытую часть дороги А2. Но таких счастливчиков как мы там практически не оказалось, поэтому мы мчались через длинные туннели, перемежающиеся с поднятыми на головокружительную высоту эстакадами, испытывая совершенно сюрреалистическое ощущение, когда ни впереди тебя, ни за тобой нет ни единой машины.
Наблюдение. Камеры, фиксирующие скорость на дорогах Сицилии, видимо отсутствуют. Поэтому лимиты скорости все превышают раза в два. За все время нашего путешествия мы ни разу не видели дорожной полиции, как и каких-либо карательных мер за превышение скорости, ни на локальных дорогах, ни на автобанах.
Палермо
В Палермо мы попали субботним вечером. И этот город первым на Сицилии дал нам понять, что запарковать машину на всем древнем острове практически невозможно.
Палермо
Наблюдение. Подбирая места для ночевки, я параноидально искала те, у которых есть упоминание хотя бы о каком-то паркинге поблизости. Напрасный труд. Парковки рядом нет нигде и никогда. Вернее, какие-то места, в которые итальянцы впихивают свои машинки, в принципе существуют, но они, естественно, все заняты, а если вдруг какая-то щель освобождается, всунуть туда можно только автотранспорт величиной не больше 2-х метров длиной.
Никаких подземных парковок, к которым мы привыкли, путешествуя по Европе, на Сицилии нет. Порой встречаются открытые площадки, предназначенные для парковки машин, и там, если повезет, можно было найти место и, заплатив порядка 15-25 долларов в сутки, оставить машину, а дальше с чемоданами идти искать свою гостиницу в узких средневековых улочках.
Палермо, город старинный, южный, немного помпезный, знавший лучшие времена и шикарную жизнь на широкую ногу. Красивые фасады, большие площади, хотя «вековая запыленность» оставляет впечатление запущенности и неухоженности.
Палермо
Но местным жителем, похоже, здесь живется вполне комфортно. Их нисколько не смущает факт, что мусора, вместе с туристами, они производят значительно больше, чем могут убрать, что фасады домов обшарпанные и обветшалые, а многие исторические дома стоят заколоченными, с обвалившимися балконами. В конце концов это их дело, не наше, мы только туристы.
Палермо
Ну и пусть горожане живут скромно, зато питаются они вкусно и вино у них отменное, и субботнюю ночь они гуляют до зари, весело и шумно, причем дети в этом принимают участие наравне со взрослыми.
Уже в конце нашего путешествия мы узнали (увидели воочию), что все празднования, включая детские дни рождения, начинаются на Сицилии не раньше девяти вечера, а около полуночи в ход обязательно идут громкие петарды. «У нас стреляют всегда и по любому поводу», рассказывали наши новые сицилийские знакомые.
Пьяцца Претория, названная по имени дворца Претория (это муниципальное здание). Но главная достопримечательность площади – это круглый мраморный Фонтан Претория, 16 век. Он был привезен сюда из Тосканы, для чего фонтан разобрали на много частей, а затем собрали заново. На это ушло много лет. Из-за обилия обнаженных фигур его прозвали Фонтаном стыда
Что касается горожан — беспечность и пофигизм делают их теми, кто они есть. А они очень приветливые, неформальные и словоохотливые, даже при небольшом английском словарном запасе готовы поделится массой информации. В этой поездке мы общались с местными жителями намного больше, чем обычно, так получилось, не знаю почему. Узнав, что мы украинцы, люди очень искренне выражали свое участие и сострадание украинскому народу. Сетовали, что в последнее время все меньше новостей об Украине появляется в новостях, и их приходится самостоятельно искать в интернете.
Палермо
Восточное побережье. Три дня у моря
Совершив практически кругосветку по острову, мы остановились на три ночи в приморской деревушке недалеко от Катании (Catania) и так очаровались ею, что решили не отягощать свои нервы трафиком и поисками парковки в выходные дни в самом туристическом городе Сицилии — Таормино. Вместо этого мы наслаждались морем, черными скалами из лавы вулкана, и созерцанием сицилийской провинциальной жизни.
Наблюдение. Наше путешествие длилось 13 дней, из которых только 4 мы никуда не переезжали. Арифметика говорит, что на дорогах мы провели 9 дней, и проехали за это время более 1400 км. Да, было много переездов, пожалуй, слишком много.
Естественно, мы пользовались навигацией. Но дело в том, что навигация не учитывает габариты машины (а машина нам досталась большая) — на Сицилии улица считается пригодной для проезда, даже если на ней может поместится только мопед. Шучу, но только отчасти.
На многих улицах, куда нам рекомендовала свернуть навигация, мы просто не смогли бы поместиться. Приходилось пропускать, объезжать и промахиваться. Дело житейское, но маленькая машина позволила бы избежать многих проблем.
Сицилия – небогатая часть Италии. Черепичные крыши, на которых растут кустики и травка, выглядят очаровательно, хотя, наверное, и жизнь под такими крышами имеет свои особенности.
Да, Сицилия – небогатая, но, видимо, счастливая земля, потому что жители живут так, как живется, не комплексуя и не стремясь к излишествам, зато душевно и радушно.
В провинции, народ собирается по вечерам или в выходные на небольших площадях, как правило рядом с собором, где плечом к плечу стоят кондитерская или кафе-мороженое, бар и ресторан. С площади открывается вид на море и скалы, есть скамейки или низкий каменный заборчик, на котором можно посидеть-поболтать с соседом. На этой же площади мальчишки играют в футбол или катаются на велосипедах. Интересно, что эти площади – наиболее ухоженная часть городка.
По выходным сюда съезжаются из окрестных деревень. Мы наблюдали целые вереницы машин, которые все воскресенье проезжали мимо нашего дома. Куда они едут? Оказалось, все едут, чтобы увидеться с родными и друзьями, побыть у моря (пляжный сезон еще не наступил), просто прогуляться вдоль берега.
Я давно не наблюдала, как семьи в 3-х, а то и в 4-х поколениях собираются, чтобы просто вместе пройтись по набережной или посидеть на каменной изгороди. Они не идут в кафе или ресторан, они явно обедают у кого-то дома, а потом выходят на неспешный променад.
Честно скажу, выходные в маленьком городке у моря оставили мне не меньше воспоминаний, чем греческие храмы Древнего мира. А обеды в сельском ресторане – более сильное впечатление, чем в Мишленовском ресторане в Палермо.
Палермо
И еще одни совет, напоследок. Останавливайтесь в В&В или апартаментах. Они очень удобные, современные, и значительно больше гостиничных номеров, не говоря уж о том, что значительно дешевле.
Хозяева или те, кто там работают, приветливы и старательны, их волнует ваше удобство и настроение, они относятся к своим постояльцам не как к источнику дохода, а как к своим гостям, что нечасто встретишь в современном мире.
Плюсом остановки в В&В является хороший завтрак, ценные советы и подробные инструкции: куда пойти, что посмотреть, где поесть вечером.
Еще нюанс. Check out в Сицилии очень ранний — может быть, вам придется покинуть отель даже в 9:30 утра. Как правило — в 10-11, не позже. Но если у хозяев B&B нет никого, кто заселяется сразу после вас, они позволяют выехать попозже. К примеру, мы задерживались пару раз даже до 2-3 дня. И это явный плюс.
Сиракузы
