Чужестранный Город

Предыдущая прогулка см.: Прогулки по Нью-Йорку, 6. Old Sea Port

Автор цикла Татьяна Бородина

Фотографии Татьяны Бородиной, https://tbphotoart.com

Все прогулки от первой до 61   можно посмотреть , если нажать здесь. 

«Нью-Йорк был чужестранным городом, чья пугающая масса, образы и многоязыкие звуки обрисовывали для эмигрантов контуры Америки в целом. Дистанция между вновь прибывшими горожанами и великим городом являлась во всем размахе и одновременно казалась преодолимой, благодаря магической арке Бруклинского моста – моста, где посвящаешься в ньюйоркцы – где бросаешь городу вызов» – Альфред Кейзин, американский литератор.

 «Колыбелью иммиграции в Нью-Йорке был Нижний Ист-Сайд. Условия жизни были суровы, но здесь зарождались социальное самосознание и общинная сплоченность, эффективность которой еще ощутима и сегодня. Фантастическая масса иммигрантов «плавилась» в американском горниле, и эта переплавка не могла проходить без страданий» 

 – Грейс Пэли, американская писательница

Нижний Ист-сайд. (Lower East Side).

В начале XVIII века обширные земли севернее Уолл-стрит были поделены между большими фермерскими хозяйствами и загородными поместьями. Район, который сейчас называют Нижним Ист-Сайдом (Lower East Side), не составлял исключения и практически весь принадлежал нескольким состоятельным фермерским семьям. 

В первой половине XIX века большая волна немецкой, а затем ирландской эмиграции заселила эти земли, и благополучный пригород превратился в бедную городскую окраину. 

В начале XX века район заполнил поток еврейской эмиграции, оттеснив немцев и ирландцев дальше на север. К 1930 году в Нью-Йорке проживало уже больше миллиона евреев, сосредоточенных в основном здесь.

С ростом благосостояния семей некоторые части Нижнего Ист-Сайда пережили подъем: появились многоэтажные коммерческие здания, банки, издательства, синагоги и школы. Но в целом район оставался бедным. Со всех сторон его окружали промышленные и портовые кварталы, делавшие его непривлекательным для среднего класса. На протяжении многих десятилетий он застраивался домами для рабочей бедноты, известными как «тенементы» (Old Law Tenements), строившиеся до принятия закона 1901 года.

На улице Эссекс-стрит (Essex St) южнее Гранд-стрит легко отыскать кварталы типичной застройки тех лет. Это дома шириной в четыре окна, где каждая пара окон принадлежала одной квартире. О реальной величине такого жилья можно судить, заглянув в историческое помещение магазина Pickle Guys на 49 Essex St (угол с Grand). Хотя сегодня легендарная лавка расширилась и переехала в здание напротив, их старый крошечный зал на 49 Essex точно соответствует размеру типичной квартиры в этих домах. Если учесть, что количество жильцов в них доходило до полутора десятка, а летом даже пожарные лестницы использовались для сна, былая нищета Нижнего Ист-Сайда становится очевидной.

Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу второй половины XIX века, нужно посетить Квартирный музей (Lower East Side Tenement Museum, 97 Orchard St). Квартиры здесь принадлежали итальянцам, евреям и ирландцам, а верхние этажи дома не ремонтировались с 1932 года, что позволило сохранить пугающую и завораживающую подлинность. Попасть внутрь можно только с экскурсией, билеты на которую в 2026 году стоит бронировать сильно заранее.

Путь от музея до Вильямсбургского моста по Деланси-стрит займет не больше 10 минут. Построенный в 1903 году, этот мост остается одной из самых мощных стальных артерий города. Его огромный пролет в 487 метров соединяет два мира — некогда иммигрантский Манхэттен и ставший теперь ультрамодным Бруклин. Ярко-красные металлические переплетения пешеходной дорожки на самом верху чем-то напоминают Центр Помпиду в Париже. С него открываются индустриальные виды на небоскребы, которые многие считают даже более эффектными, чем классическая панорама с Бруклинского моста.

Нижний Ист-Сайд и Ист-Виллидж разделяет широкая Хьюстон-стрит (Houston St). В середине прошлого века её расширили, разрушив уютную тесноту старых кварталов, из-за чего она долгое время казалась неуютной «границей». Однако именно здесь, на углу с Ладлоу-стрит, находится Katz’s Delicatessen (205 East Houston St). Легендарные сэндвичи с пастрами здесь нарезают аж с 1888 года. Кажется, что время в этом шумном зале замерло: те же билетики на входе, те же фотографии знаменитостей на стенах и тот же непередаваемый аромат копченого мяса.

Вообще, сегодняшний район — это парадокс. Место, десятилетиями строившееся для бедноты, превратилось в гастрономическую мекку. Стоит заглянуть в Russ & Daughters (179 East Houston) — это больше, чем магазин рыбы; это семейная история в четырех поколениях, чей прилавок выглядит как витрина ювелирного магазина. 

А в нескольких шагах замерла во времени «древняя» пирожковая Yonah Schimmel Knish Bakery (137 East Houston St). Основанная в 1910 году, она помнит времена, когда сюда заглядывал Лев Троцкий. Местные кныши с картофелем или шпинатом — это не просто еда, а вкус старого Нью-Йорка, который каким-то чудом не растворился среди современных стеклянных высоток и дорогих ресторанов.

Пройдя чуть дальше по Хьюстон, можно получить еще одно острое ощущение. Здесь стоит солидный дом «Красная площадь» (Red Square, 250 East Houston Street). На его крыше по-прежнему красуются часы с перепутанными цифрами — символ «неспокойного времени» и кризисов, о которых рассуждал автор проекта Майкл Розен. Однако главный герой этого места — статуя Владимира Ильича Ленина — несколько лет назад сменила адрес. Теперь вождь мирового пролетариата взирает на город с крыши соседнего дома на Norfolk Street (дом 178). Эта скульптура, привезенная из подмосковья в 1989 году, была установлена лицом к Уолл-стрит, чтобы Ильич мог лично наблюдать за успехами и кризисами капиталистической модели.

Спускаясь от Хьюстон-стрит на юг, вы заметите, как стремительно меняется ландшафт. Нижний Ист-Сайд сегодня — это архитектурный коктейль: исторические тенементы теперь подпираются футуристическими башнями из стекла и бетона. Но там, где Гранд-стрит пересекается с Эссекс-стрит, еще можно поймать дух старого района. Здесь непременно нужно заглянуть в Doughnut Plant (379 Grand St). И хотя само кафе открылось в 90-х, его владелец Марк Израэль использует семейные рецепты своего деда, созданные еще в 1910 году.

Дальше — на уровне Канал-стрит — мир окончательно меняется. Вывески становятся все менее понятны, иероглифы вытесняют латиницу. Чайна-таун прочно обосновался в этих кварталах, и о еврейском прошлом напоминает терракотовая Синагога на Элдридж-стрит (12 Eldridge St). Построенная в 1887 году, она представляет собой уникальную смесь готического, романского и мавританского стилей. Обязательно загляните внутрь в солнечный день: свет, проходящий сквозь витражи, превращает интерьер в сияющую шкатулку. Сегодня это не просто храм, но и музей, рассказывающий о волнах иммиграции. 

C крыши воодушевленно смотрит на нью-йоркский пейзаж статуя Владимира Ильича Ленина.

Бауэри и Кристи-стрит: Новое искусство и ночные тайны

Если пройти по Канал-стрит и свернуть на Бауэри (Bowery), перед вами предстанет Новый музей (New Museum, 235 Bowery St). Его «стопка» смещенных кубов, спроектированная бюро SANAA, кажется объектом из другого мира. Недавно музей расширился, добавив к своему облику еще больше современных пространств, что окончательно закрепило за Бауэри статус культурного центра.

Нижний Ист-Сайд давно стал конкурентом Челси, и Галерея Perrotin (130 Orchard St) — тому подтверждение. Одна из самых влиятельных галерей мира заняла здание бывшей швейной фабрики Бекенштейна. Архитекторы сохранили фасад из красного кирпича, но создали пять этажей ослепительно белых залов. Это лучший способ почувствовать, как в район пришли большие деньги и глобальная культура.

Гуляя по этим улицам, вы то и дело будете натыкаться на удивительные оазисы — Community Gardens (общественные сады). Это уникальное явление, зародившееся здесь в 70-х годах. Когда район был в упадке, жители сами расчищали пустыри от мусора и высаживали деревья. Сегодня такие сады, как 6BC Botanical Garden или La Plaza Cultural, — это живые памятники гражданскому упорству. Внутри вы найдете причудливые самодельные скульптуры, тихие пруды и беседки. В районе, где каждый метр стоит миллионы, эти «зеленые гостиные» остаются зоной свободы.

Если вы хотите почувствовать пульс современного Нижнего Ист-Сайда, отправляйтесь в The Ludlow Hotel (180 Ludlow St). Это место стало символом возвращения района в список самых престижных локаций Манхэттена. Отель выглядит так, будто он стоит здесь десятилетиями: индустриальные окна, открытый кирпич и тяжелые балки.

Его лобби с огромным дровяным камином и кожаными креслами превратилось в главную «публичную гостиную» района. Здесь за одним столом можно увидеть фотографа, просматривающего снимки после съемки, арт-директора, обсуждающего новую выставку в галерее Perrotin, и модель в ожидании кастинга. Отель мастерски сочетает в себе эстетику старой фабрики и сервис мирового уровня, создавая именно тот интеллектуальный и слегка небрежный уют, который так ценит современная нью-йоркская богема.

Вечерний Нижний Ист-Сайд немыслим без «секретной» барной культуры. 

Загляните в The Back Room (102 Norfolk St). Это один из немногих баров, работавших еще в Сухой закон. Путь к нему — приключение: нужно войти в калитку «Lower East Side Toy Company», пройти через темный переулок и спуститься в подвал. Здесь всё сохранено: джаз, бархат и коктейли в чайных чашках — как сто лет назад.

Для тех же, кто ищет ночной и провокационный Нью-Йорк, на Кристи-стрит работает легендарный клуб-театр The Box (189 Chrystie Street). Расположенный в здании бывшей фабрики 1920-х годов, он представляет собой гремучую смесь изысканного бурлеска, циркового искусства и шокирующего перформанса. Интерьер в стиле старинного европейского театра с бархатными занавесами и темными ложами создает ощущение, что вы попали в роскошный тайный притон начала XX века. Шоу здесь начинаются глубоко за полночь, а представления бывают настолько дерзкими и откровенными, что заведение по праву считается «театром порока» для мировой элиты.

Еще одно место-загадка — ресторан Beauty & Essex (146 Essex St). С улицы он выглядит как обшарпанный ломбард (Pawn Shop), заваленный старыми гитарами. Но за потайной дверью скрывается роскошный ресторан с хрустальными люстрами и винтовыми лестницами. Это идеальный пример того, как район прячет блеск за маской исторической бедности.

Завершить знакомство стоит в Essex Market (88 Essex St). Современное здание из стекла — наследник торговых рядов 1940 года. Внутри царит симбиоз: лавки старых мясников соседствуют с модными кофейнями. А на подземном уровне The Market Line сияет неоном будущего, напоминая декорации к фильму «Бегущий по лезвию». Это лучшее место, чтобы увидеть, как район сохранил своих героев, переселив их в декорации XXI века.

Историческая справка

1790 – население Нью-Йорка составляло около 33 000 человек, он был самым многонаселенным городом Нового Света;

1820  – в городе проживало уже 124 000 человек – после окончания наполеоновских войн его население выросло в 4 раза;

1835 – Нью-Йорк стал самым большим городом США;

1860 – население города выросло до 800 тысяч человек;

1880 – население Нью-Йорка уже составило свыше одного миллиона человек;

1889 – возник Большой Нью-Йорк – Манхэттен объединился с близлежащими городами: Квинсом, Бронксом, Бруклином и Статен-Айлендом;

1914-1918 –  первая Мировая война – новый наплыв эмигрантов.

Продолжение сдедует. Next walk is next  China Town.

First Walk you can see at: https://elegantnewyork.com/new-york-walk-1/

Text and photos by Tatyana Borodinа 

Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с разрешения автора проекта.

Elegantnewyork.com (Elegant New York on-line magazine)  is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: ed*******@************rk.com

.