Увлекательный рассказ о Chelsea – в нашем подкасте  The New York Insider

Все прогулки от первой до 61   можно посмотреть , если нажать здесь. 

Челси: Анатомия метаморфозы

Предыдущая прогулка см.: Прогулки по Нью-Йорку 18. Around Union Square.

Автор цикла Татьяна Бородина

Фотографии Татьяны Бородиной, https://tbphotoart.com

Многотомный роман

Если бы районы Манхэттена обладали литературными жанрами, Челси, несомненно, был бы многотомным романом, где под глянцевой суперобложкой XXI века проступают индустриальная проза, театральная драма и страницы богемной поэзии. Немногие уголки города с такой наглядностью демонстрируют хронику нью-йоркских амбиций, его способности к забвению и почти безжалостной трансформации.

Наследие поэта

Истоки этой территории, как водится, прозаичны. В 1750 году майор британской армии Томас Кларк, выйдя в отставку, приобрел здесь обширное поместье. Будучи человеком сентиментальным, он назвал его в память о лондонском Челси. Однако настоящим протагонистом в истории района стал его внук, Клемент Кларк Мур. Мур, фигура почти пасторальная для прагматичного Нью-Йорка, был человеком письма: филолог, профессор Колумбийского университета и, что наиболее известно, автор канонической рождественской поэмы «Визит святого Николая». Став в 1816 году наследником земель, этот ученый-классик проявил неожиданную коммерческую хватку. В то время как город неумолимо полз на север, Мур не стал сопротивляться сетке; он разделил свое имение на аккуратные участки и инициировал качественную жилую застройку, привлекшую состоятельных горожан. В жесте благородного меценатства он также пожертвовал свой яблоневый сад под кампус Главной теологической семинарии (440 W 21st St), где сам занял профессорскую кафедру.

Контрасты Челси – новые модные магазины и художественные галереи в старых зданиях складов и фабрик

Призраки у реки

Патрицианская идиллия, впрочем, оказалась недолговечной. Неумолимая логика Гудзона взяла свое: к середине XIX века побережье покрылось паутиной причалов, складов, лесопилок и пивоварен. За ними, вглубь острова, последовали утилитарные многоквартирные дома для рабочих, и аристократический лоск района потускнел, сменившись запахом угля и фабричным гулом. Любопытно, что первый культурный ренессанс случился именно в этот «низкий» период. В 1870-х, когда респектабельная публика еще проживала южнее, в Грэмерси и Гринвич-виллидж, Челси стал театральным хабом. Предприимчивые антрепренеры оценили идеальное сочетание дешевых, кавернозных пространств и близости к потенциальной аудитории. Век этого театрального квартала был недолог — к началу XX столетия огни рампы переместились на север, к Таймс-сквер, — но прецедент был создан. Богема распробовала эти улицы.

Theological Seminary

Вторая инкарнация

Нынешнее возрождение, начавшееся в 1990-х, во многом повторило этот сценарий. Художественные галереи, вытесняемые заоблачными ценами из Сохо, начали «колонизировать» гигантские пустующие склады Челси. Одновременно район стал одним из главных центров гей-культуры города. Сегодня Челси — это зрелый, процветающий симбиоз: искусство как индустрия, технология как образ жизни и недвижимость как высшая форма капитала. Этот новый «арт-пояс», протянувшийся в основном между 10-й и 11-й авеню, от 19-й до 28-й улицы, представляет собой уникальное городское явление. Это не музейный квартал в европейском понимании. Это, скорее, архипелаг «белых кубов», имплантированных в брутальную плоть бывших автомастерских и складов. Прогулка здесь — это опыт, балансирующий между созерцанием и рынком. Мега-галереи — Gagosian (555 W 24th St), David Zwirner (525 W 19th St), Pace (540 W 25th St) — стоят как флагманы, представляя «голубые фишки» арт-мира. Их пространства, часто кавернозные, требуют монументальных работ, и искусство здесь нередко отвечает этим требованиям масштаба. Сами открытия вернисажей превратились в светский ритуал, часть той самой «индустрии», о которой говорилось выше, где культурный капитал немедленно конвертируется во вполне реальный.

Индустриальные Титаны

Гигантомания — лейтмотив архитектурного повествования Челси. Даже 14-я стрит не избежала этой участи. Два неоклассических банковских здания 1897 года, некогда казавшиеся храмами коммерции, давно прошли ритуал нью-йоркской адаптации. Одно стало жилым домом. Другое, пережив инкарнацию в виде гастронома, с сухой иронией вернулось к истокам: сегодня в его помпезных интерьерах располагается отделение банка Wells Fargo. Но истинные левиафаны обитают западнее, у реки. Старретт-Лехай билдинг (Starrett-Lehigh Building) (601 W 26th St) — это монумент индустриальной логистике 1930-х. Колосс, спроектированный так, чтобы грузовые вагоны, переправленные на паромах из Нью-Джерси, въезжали прямо внутрь, на первый этаж, а исполинские лифты поднимали их для разгрузки по этажам. Его фасад — почти тринадцать километров ленточного остекления. Когда промышленность покинула город, этот гигант опустел. Сегодня его пространства, залитые светом, занимают флагманы креативной экономики, в том числе Ralph Lauren. Его сосед, бывший терминал Портового управления (111 8th Ave), занимающий целый квартал, — столь же грандиозное сооружение. Место, где когда-то сортировались грузы, стало символом новой эры: в 2010 году здание целиком было приобретено компанией Google под свою нью-йоркскую штаб-квартиру. Физический хаб превратился в цифровой. Даже жилая архитектура здесь подчинена идее масштаба. Лондон-террас-апартментс (435 W 23rd St), краснокирпичная крепость, занявшая целый квартал, была достроена в разгар Великой депрессии. Ее 1670 квартир, пусть и скромных по размеру, предлагали жильцам почти утопическую (для тех лет) инфраструктуру: бассейн олимпийского размера, клуб в пентхаусе и палубу на крыше. Это была самодостаточная вселенная, охраняемая швейцарами в форме лондонских «бобби».

Starrett-Lehigh Building

Отель Челси

Отель «Челси»: Позолоченная богема

И все же, если у Челси и есть то, что принято называть душой, она прописана по адресу 222 West 23rd Street. Отель «Челси» (222 W 23rd St) — это не просто здание; это репозиторий американской контркультуры XX века. На его фасаде нет мемориальных досок, вероятно, потому, что ими пришлось бы облицевать его полностью. Список его постояльцев — это пантеон: от Марка Твена и О’Генри до Артура Миллера и Теннеси Уильямса; от Диего Риверы с Фридой Кало до Жан-Поля Сартра. Здесь не просто жили — здесь создавали. Томас Вулф закончил в «Челси» «Домой возврата нет», Уильям Берроуз корпел над «Обедом нагишом», Артур Кларк дописал «Космическую одиссею». Уникальная звукоизоляция сделала отель убежищем для Боба Дилана, Джими Хендрикса и Патти Смит. Энди Уорхол снимал здесь «Девушек из Челси», а Леонард Коэн — любил Дженис Джоплин. Эта глава, казалось, подошла к концу, когда отель закрылся на многолетнюю реставрацию, ставшую предметом споров и судебных тяжб. Но в 2022 году он открылся вновь. Фасад был скрупулезно восстановлен, но внутри — это уже иная история. «Челси» переродился в роскошный бутик-отель. Та самая богемная аура, которую так старательно пытаются сохранить новые владельцы, теперь предлагается по ценам, доступным лишь той элите, от которой прежние постояльцы «Челси» бежали. Это, возможно, самая нью-йоркская метаморфоза из всех: история, какой бы бунтарской она ни была, в конечном счете превращается в безупречно упакованный и очень дорогой бренд.

Hotel Chelsea

«В стороне от маршрута»

Уникальный музей … (Rubin Museum of Art, 150 West 17th St) находится на 17-стрит между 6- и 7-авеню. Он невелик, но в нем собрана самая значительная коллекция произведений искусства из стран Гималаев, включая Тибет, Непал, Монголию и Бутан. По пятницам с 11 утра до 10 вечера в музейном кафе подают гималайскую еду. Это уникальный даже для НЙ шанс попробовать столь экзотическую кухню. 

Все прогулки от первой до 61   можно посмотреть , если нажать здесь. 

Text and photos by Tatyana Borodina

Продолжение следует.

Next walk   is High Line and Meatpacking District

First Walk you can see at: https://elegantnewyork.com/new-york-walk-1/

Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с разрешения автора проекта.

Elegantnewyork.com (Elegant New York on-line magazine)  is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: ed*******@************rk.com