Тема моделей и фотографов “Мира Моды” настолько заинтересовала, как читателей журнала Elegant New York, так и его авторов, что мы решили плотнее коснуться  ее и вспомнить имена великих «отцов основателей» модной фотографии и воистину неповторимых моделей середины 20 века.

Ранее разговор на эту тему шел публикациях: Модели и их легенды и в To be on vogue

Модная фотография 1950-х.

[quote style=”boxed”]Феномен модной фотографии возник в начале ХХ века вместе с широким распространением технологии фотографирования. Уже в 1920-е годы рекламные агентства начали активно использовать фотографию взамен графики, доминировавшей в полиграфии тех лет. Модные коллекции также стали «документироваться» с помощью фотографии. В это время работают такие мастера, как Адольф де Мейер, Эдвард Стайхен, Хорст П.Хорст, Сесил Битон, использовавшие приемы постановочной съемки и заложившие основу эстетики модной фотографии. К этому же времени утверждается феномен модного журнала. Пионеры в этой области — конкурировавшие друг с другом Vogue Harper’s Bazaar, начавшие помещать фотографии на свои обложки и развороты, сотрудничавшие с ведущими фотографами.

Но именно в 1950-е годы была поставлена новая, актуальная и на сегодняшний день, задача модной фотографии. Если в первой половине двадцатого столетия фотографы создавали привлекательный образ, отличающийся идеализированной статичностью, то в 1950-е годы они начали иллюстрировать модный стиль жизни.

Это изменение связано с социальной ситуацией. Зарождающееся общество потребления требовало включения «моды», «современности», «красоты» во все аспекты жизни.

Немаловажным является и то, что после Второй мировой войны экономический, а за ним и культурный, центр мира переместился в США. Если в 30-е и 40-е годы главными считались французские журналы, то в 50-е передовыми стали нью-йоркские издания Vogue и Harper’s Bazaar. Самые современные, новаторские фотосессии создавали именно американские фотографы.

Массовая рекламная фотография начала 50-х эксплуатировала разработки модных фотографов предыдущего периода. Это преимущественно студийные снимки, на простом однотонном фоне, с несколькими источниками света и прямым ракурсом.

В то же время появились фотографы, которые продолжили развитие жанра, почувствовав изменение как в моде, так и в жизни общества. Подъем высокой моды в послевоенной Европе, многочисленные показы, популяризация журналов, расцвет кинематографа существенно стимулировали развитие модной фотографии. Она расставалась с классическими канонами, диктовавшими стилистическое и смысловое единство персонажа, декора и одежды. Появилась «документалистская» тенденция: в модную фотографию проникают элементы репортажа.

Это было связано с тем, что в начале 50-х годах произошло изменение роли моды. Послевоенный подъем промышленности способствовал к переходу модной индустрии на массовый рынок. Мода из Парижа была представлена широкой общественности через журналы. Газеты также начали печатать статьи о моде. Модели начали достигать статуса знаменитости. В середине 50-х годов состоялось резкое изменение в плане позирования в модной фотографии. Эти изменения были лишь намеками на предстоящее преобразование. Статичность, которая была в 40-х годах и до начало 50-х, в фотографии постепенно исчезало. Неподвижные и элегантные женщины, снятые преимущественно в помещении, в студии или в интерьере особняков, теперь изображают в движении, их тела и одежда искажены движением, снятым в спонтанных и непредсказуемых местах. Для имитации подвижности фотографы стали использовать повторную экспозицию, рассеивающий фильтр.

[quote style=”boxed”]Модная фотография постепенно отходит от концепции съемки только одежды и аксессуаров, само понятие моды переходит в иное пространство. Усилиями фотографов-новаторов рамки жанра все более расширяются, модной фотографии придается метафорическое звучание. Первоначально отвергнутые коммерческой фотографией мастера, выражавшие через снимок свое миропонимание, глубокие психологические и поведенческие характеристики со временем получают призвания. Это такие мастера, как Уильям Кляйн, Ричард Аведон, Ирвинг Пенн.

Зачинателем нового, документального стиля модной фотографии 1950-х принято считать Мартина Мункачи. Мункачи, начинавший работу как спортивный фотограф, привнес в модную фотографию движение и спонтанность. Работы Мункачи оказали огромное влияние на всех фотографов следующего поколения, прежде всего, на Ричарда Аведона. Мы видим, например, как снимок фигуристки в движении, сделанный Мункачи, вдохновил Аведона на необычный ракурс модной фотографии 1947 года для Диора.

Ирвинг Пенн родился в 1917 году, в 30-е годы учился в Филадельфии у Алексея Бродовича, известного журнального арт-директора, и публиковал свои рисунки в Harper’s Bazaar, которым руководил Бродович. Успех впервые пришел к Пенну после того, как в 1943 году он начал сотрудничать с журналом Vogue. Пенн радикально изменил подход к модной фотографии, отказавшись от насыщенной обстановки в кадре: он первым начал снимать моделей на простом сером фоне.

Ирвинг Пенн в 50-е года устанавливает новые стандарты изысканности и элегантности изображений. Он известен своей «аристократичностью» в модной фотографии. Особую известность обрела его фотография для обложки Vogue 1950 года, изображающая идеализированный образ 50-х . Его творчество характеризуется ясностью, обостренным чувством света, четкостью и детализацией.

[quote style=”boxed”]Для фотографий Пенна характерно использование разнообразных, изобретенных им самим, приемов, коллекцию которых он постоянно пополнял. Его цель состояла в том, чтобы показать, что модная фотография может рассматриваться как форма искусства. Также Пенн был одним из немногих фотографов 50-х, с вниманием относившихся к деталям одежды. На его фотографиях хорошо видны элементы стиля new look

Другой великий реформатор модной фотографии – Ричард Аведон. Аведон, работавший на Harper’s Bazaar, был самой известной фигурой в модной фотографии того времени. Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper’s Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет – с 1946 по 1966 год. Отличительные черты его подчерка: черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени.

Именно Аведон придумал вывести моделей из студии на улицу. Аведон подчеркивал романтичность, легкость нового образа женщины, порывая тем самым с классическими статичными фотографиями 1930-х. Аведон говорил: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».

[quote style=”boxed”]В 1955 году была создана знаменитая серия фотографий Аведона: модели позировали со слонами в Cirque d’Hiver. Один кадр из этой сессии стал культовым. Это – «Довима и слоны». Модель Довима была одета в платье от Ив-Сен Лорана для дома Christian Dior из зимней коллекции «Линия Y». Поза модели не только выражает повелительность, но и подчеркивает основной силуэт коллекции .

Не менее известной стала парижская серия фотографий 1956 года в Café Des Beaux-arts и на Площаде Согласия

Главной моделью была Сьюзи Паркер – настоящая икона стиля 1950-х. Специалист по истории фотографии Гейл Бакленд так описал эту сессию: «Его снимки изображают юных девушек, наслаждающихся жизнью, потому что они прихорошились и с радостью прыгают в своих парижских нарядах. У фотографий Аведона, возможно, не было технического совершенства, и к лучшему: они передавали то утверждение, которое он хотел сделать, – движение, навечно пойманное его линзой».

Студийные фотографии Аведона с моделями в изломанных позах, с тонкими бровями, нитями жемчуга и осиной талией стали иллюстрацией стиля «new look».

Тесная связь модной фотографии и кинематографа, начавшаяся ещё в 1930-х, сказалась и на творческом пути Аведона. В 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли.В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери, прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем – коллегой по работе в «Harper’s Bazaar».

В 1959 году вышел альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»). Над альбомом работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). Уже в 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, фотограф включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира».

  Автор EvaDrasen

Ранее было опубликовано : https://www.diary.ru/~EvaDrasen/p174222631.htm?oam#form

 Продолжение следует:  подробней о Ричарде Аведон и сестрах Паркер.