В мае, как принято в приличном обществе, мы опубликовали ряд материалов о самых значимых выставках и аукционах современного искусства. Чтобы не наскучить читателю темой арта, в июне мы сосредоточились на мире моды и дизайна. что, на наш взгляд, так же имеет прямое отношение к искусству, но покрыто легким флером изысканности и гламура, столь притягательного, даже, для самой искушенной публики.
Представляем вашему вниманию fashion выставки 2017 года:
«Margiela, the Hermès Years»; «Баленсиага: формируя моду»; «Диана: модная история»; «Робер Дуано: годы Vogue»; «Дом Диор: 70 лет высокой моды»; «Питер Линдберг: другое видение модной фотографии»; «Юбер Живанши: к Одри с любовью»; «Раздетые: Краткая история нижнего белья»; Рей Кавакубо / «Comme des Garçons: искусство между ними»
***
Margiela, the Hermès Years
Продлится выставка до 27 августа.
В антверпенском музее MoMu открылась выставка Margiela, the Hermès Years – о годах работы Мартина Марджелы креативным директором Hermès. На монтаже выставки побывала Татьяна Соловей.
Неофициальная версия приглашения Мартина Марджелы в Hermès выглядит чистейшим апокрифом: владельцу Дома Жан-Люку Дюма приснилось, что Марждела делает коллекции для Дома. Официальная легенда иная: дочь Жан-Луи Сандрин Дюма дружила с первым пиарщиком Maison Martin Margiela и попала в кастинг одного из первых показов. Обожала дизайнера и настаивала на его кандидатуре в семейном предприятии. Так Мартин оказался в Hermès и сделал то, на чем стоит сейчас современная женская мода – тихая роскошь, скрытый шик, объемы, сдержанность и явно неартикулируемая женственность.
Hermès, осень-зима 1998-1999, первая коллекция Мартина Марджеллы для Hermès
Maison Martin Margiela, осень-зима 1996-1997, фото Anders Erdstrum
Каат построила выставку на сравнении двух миров дизайнера, разделив на белую марджеловскую и оранжевую эрмесовскую стороны. В начале экспозиции – склад фирменных коробок обеих Домов и два манекена. Один Hermès, который Мартин ввел с момента работы в Доме – такие были как в студии, так и всех магазинах – по форме приближенный к человеческому телу. И марджеловский с квадратным жакетом из коллекции 1998. «Плечи – важный структурный элемент, на основе которого дизайнер строил силуэт. И если в Hermès линии были естественные и плавные, обозначенные в крое, то у Maison Martin Margiela– четкие, графичные и даже агрессивные. Это совершенно разные образы, но способ их создания един», – говорит Каат.
В ее рассказе о Мартине много личного – и не только потому, что много общается по поводу выставки и без. Каат настаивает, что он не далекий от нужд женщин творец, а чуткий наблюдатель, которому интересно, как они двигаются, ходят, жестикулируют и вообще живут в его одежде. «На показ он брал не моделей, а реальных людей 25-35 лет. Для собственной линии – более угловатых и нетипичных, для Hermès –взрослых, сдержанных, спокойных. Перед показом он мог пригласить массажиста, который помогал «моделям» расслабиться, угощал шампанским и сыпал комплиментами – чтобы им было комфортно на дефиле», – рассказывает Каат. Потому на входе выставки она разместила звуковую инсталляцию, которая использовалась для двух показов Hermès. Она «окатывает гостей душем из комплиментов» – мужской голос начитывает «ты красива, ты неотразима, правда, правда, правда».
Hermès, осень-зима 1998-1999, свитер из кашемира double-faced Vareuse с рукавами, которые можно повязывать вокруг талии, серия Le Monde d’Hermès, фото: John Midgley
Большая часть выставки – иллюстрированное пособие по созданию вещей в жанре тихой роскоши. Владельцам Hermès пришлось смириться с тем, что дизайнер убрал логотип с внешней части одежды. Единственным маркером были пуговицы: вместо 4 отверстий у них было 6, и прошитая специальным образом нитка формировала букву H. «Пальетаж» – оттенки коллекций Hermès – монохром и градиенты серого, бежевого, экрю, коричневого до черного. Отсутствие вытачек, внешних швов и даже застежек, карманы и пояса вынесены на второй нижний слой – дизайнер добивался идеальной чистоты образов. И создавал «вневременный гардероб», который каждый сезон можно пополнять несколькими новыми вещами. Чтобы женщины не заскучали, практически каждая вещь –трансформер: плащ можно носить как платье, отстегнув рукава, или как накидку, освободив рукава, или собственно плащ.
Hermès, весна-лето 2003, тренч из габардина, Photo: Stany Dederen
Лингвистическая часть выставки – самая неожиданная. Судя по введенным Марджелой производственным терминам, его интервью растащили бы на цитаты – как сейчас делают с коллекциями. Double-Tour – двойной ремешок, который делал запястье тоньше, он придумал для классических часов Cape Cod (это они изображены на постере выставки), а после прием использовал на сандалиях и поясах. Porte-pour-deux – два одинаковых пальто из кашемира или шерсти, которые можно пристегивать друг к другу или носить порознь, играя с поясом и силуэтом. Anti-Pluie – дождевик из прозрачного водоотталкивающего полиэстра: носить днем на кожаный плащ как дождевик, вечером – на смокинг, выглядит как роскошная накидка. Trikini – купальник из трех частей.
Hermès, осень-зима 2001-2002, жакет и брюки, пуловер из кашемира и шелка, шарф Losange из шелкового крепа. Серия Le Monde d’Hermès, фото: Ralph Mecke
«Сейчас я понимаю, что Марджела понимал наш Дом больше, чем мы сами», – цитирует куратор фразу Жан-Луи Дюма из каталога выставки. «Он нашел новые формы для традиционного мастерства в 21 веке. Постоянно экспериментировал с ремесленными находками Дома», – рассказывает Каат и показывает бесшовный свитер. Технологию вязания бесшовной кашемировой основы под кожаную перчатку с подачи Мартина адаптировали под линию трикотажа. Дизайнер добился, чтобы глянцевую кожу, используемую для лошадиной амуниции, сделали максимально тонкой – так из нее начали шить одежду. Он любил верблюжью шерсть, шотландку и фланель, но они были слишком дешевыми для Hermès – так у него появилась успешно реализованная идея создать нитку из кашемира, которая имитирует эти ткани. «Потому он так настаивал на презентациях, а не показах. В этом время на парижских подиумах всех завораживали показы МакКуина и Гальяно, так что идея Мартина делать презентации в бутике, чтобы рассказывать о каждой вещи, казалась владельцам Дома довольно радикальной затеей», – смеется Каат.
Maison Martin Margiela, осень-зима 1991-1992, фото Marina Faust
На каждую из этих идей память услужливо подбрасывает референсы из современных модных коллекций. Я пытаюсь обсуждать это с куратором, но она подчеркнуто политкорректна. «Его влияние на современную моду стоит рассматривать шире, чем просто видеть прямые цитаты в других коллекциях. Он поменял отношение к идее роскоши. Все эти необработанные швы, отсутствие вытачек и лестных силуэтов, сдержанная палитра при безусловном гениальном качестве вещи – вот этот авангард сейчас стал мейнстримом. Если искать в моде некую альтернативную сторону развития, неизбежно придешь к Марджеле. И я к примеру, не представляю, как бы воспринимались первые коллекции Фиби для Céline без Марджелы для Hermès», – говорит куратор.
***
«Баленсиага: формируя моду»
27 мая 2017 — 18 февраля 2018
Век Баленсиаги: ретроспектива в Музее Виктории и Альберта
Коктейльное платье от Balenciaga. Фото: Gordon Parks/The LIFE Picture Collection/Getty Images
На выставке в честь 100-летия первого магазина Balenciaga в Сан-Себастьяне и 80-летия парижского салона Balenciaga на авеню Георга V можно увидеть не только вечерние платья и шляпки, но и рентгеновские снимки модных творений Кристобаля Баленсиаги.
«Balenciaga: Shaping Fashion» — так называется масштабная экспозиция в лондонском музее Виктории и Альберта, посвященная одной из самых влиятельных фигур в моде прошлого века, — Кристобалю Баленсиаге. На выставке можно увидеть более 100 платьев и 20 шляпок, взятых главным образом из собрания британского музея, но, по словам куратора Кэсси Дэвис-Строддер, в большинстве своем впервые представленных широкой публике. В том числе — шляпку в виде спирали из шелка оттенка слоновой кости (1962), вечернее платье из шелковой тафты (1955) и шелковое платье с вышивкой Лесажа (1960).
Спиралевидная шелковая шляпа по эскизу Кристобаля Баленсиаги, 1962 © VAM.AC.UK / VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON
«Баленсиага: формируя моду»
***
«Диана: модная история»
С 24 января, Кенсингтонский дворец, Лондон
Принцесса Диана, 1981. Фото: Tim Graham/Getty Images
Почти 20 лет спустя после смерти принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце проведут выставку ее костюмов — от ранних появлений на публике до эффектных канонических выходов. На выставке можно будет увидеть и знаменитое голубое платье, в котором принцесса танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме, и бледно-розовую блузку, в которой Диана позировала для портрета по случаю помолвки. Дружбу английской принцессы с модельерами кураторы тоже не упустили: здесь же — скетчи костюмов для музы дизайнеров и стилистов.
***
«Робер Дуано: годы Vogue»
8 марта — 28 мая
Пространство Ришо, Версаль
Бриджитт Бордо в объективе Роберта Дуано, Vogue Paris, 1950. Фото: Atelier Robert Doisneau
Имя Робера Дуано не просто ассоциируется, а буквально воплощает собой уличную фотографию, как и работы другого известного классика парижских хроник — Анри Картье-Брессона. Однако на этот раз речь пойдет не о целующейся паре вблизи парижской Отель-де-Виль, а о снимках для Vogue. В знаменитом журнале Дуано проработал с 1949-го по 1952 год, а его снимки запечатлели прекрасные образы послевоенного времени.
***
«Дом Диор: 70 лет высокой моды»
27 августа — 7 ноября
Национальная галерея Виктории, Мельбурн
Модель в платье “Евгения”, Christian Dior Couture, осень- зима 1948. Фото: National Gallery of Victoria
В этом году модный дом Диор отмечает юбилей — 70 лет высокой моды. В 1947 году Кристиан Диор представил свой культовый силуэт New Look. В честь годовщины французский дом совместно с Национальной галереей Виктории в Мельбурне организовал выставку, посвященную кутюрным нарядам разных креативных директоров дома — от самого Диора и Ива Сена-Лорана до Джона Гальяно, Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри. Несмотря на то, что масштабные выставки Диор с разницей в несколько лет проходят в крупных городах и мировых столицах, они не успевают надоедать — вдохновляться модным домом и изучать архивы можно вновь и вновь.
***
«Питер Линдберг: другое видение модной фотографии»
10 сентября 2016 — 12 февраля 2017
Кюнстхал, Роттердам
Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн в рекламной кампании Comme des Garçons весна-лето 1988
Питер Линдберг — одна из главных фигур в модной фотографии на сегодня. Расцвет его творчества пришелся на 90-е и эпоху супермоделей. Он продолжает работать и сейчас, регулярно делая съемки для журналов и рекламные кампании. Эстетика Линдберга проста и прекрасна — здесь нет ни провокации, ни открытой сексуальности, а цветной фотографии мастер предпочитает черно-белую. Именно он создал знаменитые нью-йоркские снимки с Линдой, Кристи, Наоми, Татьяной и Синди. На выставке представлено более 200 работ Линдберга, в том числе — не показанные ранее.
«Юбер Живанши: к Одри с любовью»
26 ноября 2016 — 27 марта 2017
Муниципальный музей, Гаага
Юбер де Живанши и Одри Хепберн. Фото: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
Если имена Кристиана Диора и Кристобаля Баленсиаги в этом году звучат на выставках в качестве оммажа дизайнерам, то их современника Юбера Живанши вспоминают в контексте Одри Хепберн. Актриса часто появлялась в фильмах и в жизни именно в его костюмах, их дружба и сотрудничество продлились почти 40 лет, а главные фильмы с участием Хепберн — «Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани» — многим запомнились благодаря элегантным платьям Живанши. Выставка охватывает все периоды творчества дизайнера — от открытия модного дома в 1952-м до увольнения в 1995-м.
***
«Раздетые: Краткая история нижнего белья»
16 апреля 2016 — 12 марта 2017
Музей Виктории и Альберта, Лондон
Выставка об истории нижнего белья наиболее интересна будет любителям истории костюма. Если бра, панталоны и корсеты вам небезразличны, то отправиться определенно стоит — это одна из самых крупных среди когда-либо проводимых исторических выставок белья: представлено более 200 экспонатов от XVIII века и до наших дней — Пола Смита и Стеллы Маккартни. Здесь же можно наблюдать интересную взаимосвязь моды с моральными и общественными устоями.
***
Рей Кавакубо / «Comme des Garçons: искусство между ними»
4 мая — 4 сентября
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Темой прошлогодней выставки Института костюма Manus x Machina была мода в эпоху технологий и противостояние ручного труда в производстве одежды машинному. В этом году здесь чествуют Рей Кавакубо и ее работы для Comme des Garçons — выставка включает 120 экспонатов, созданных дизайнером начиная с первого шоу в Париже в 1981 году и вплоть до последних коллекций. Экспозиция построена на противостоянии контрастов: Восток — Запад, мужское — женское, прошлое — настоящее. Манекены на выставке будут располагаться без оградительных барьеров, на уровне человеческого роста и в едином пространстве со зрителем. Открытию выставок Института костюма традиционно предшествует большой бал.
***
