То, что я не знала об Италии  (призовая десятка) 

Галина Ицкович

Если селиться на Сицилии, то нет варианта прекрасней, чем Сиракуза. Всем-то она хороша: и пляжами, и видами, и погодой, и даже инфраструктурой (автобусы хоть и своенравны, но входят в положение немногих несчастных, от них зависящих, и время от времени подъезжают к остановкам и везут, хотя и не всегда по маршруту). А в Сиракузе, как известно, нет места прекрасней Ортиджи. Ортиджа – это соединенный с основным городом мостом треугольный остров, где  можно легко разглядеть следы древней Греции, а также вкусно и разнообразно поесть и насладиться архитектурой и живописью (чего стоит один только Караваджо в Церкви Санта Лючия алла Бади, где хранится монументальное «Погребение святой Лючии», одна из важнейших картин итальянского семнадцатого века, созданная Караваджо во время его сицилийского изгнания). Заметьте, именно Ортиджа и есть те самые греческие Сиракузы: коринфские греки основали город в 734 BC, и был он прекрасней и богаче Афин, и если бы не пал в 212 BC, то стал бы в конце концов столицей мира.

От былого величия нам достались до сих пор бьющий источник, через который выбралась из-под земли нимфа Аретуза (за ней гнался похотливый Алфей, и только этот подземный проток спас ее), прекрасный кафедральный собор, построенный вокруг развалин греческого храма, и несколько великолепных арабо-норманнских соборов и палаццо. Ну, и еще свободолюбивый дух, то “нечто”, что не найдешь ни в одном путеводителе, то, что можно вдохнуть на прекрасных площадях и в узких аллеях-vicoli. А в восточной части острова можно найти более древние слои памяти — следы  Джудекки, еврейского квартала. Меня вечно тянет на поиски исчезнувшего европейского еврейства, так что, увидев на табличке название улицы, я немедленно вознамериваюсь пройти ее с начала до конца, надеясь на открытия, на тайные сигналы. И надо же, вот они: на фасаде готического дома мелькает звезда Давида, в музее обнаруживаются средневековые еврейские надгробия, а в апсиде церкви Святого Иоанна Крестителя — надпись на иврите. А еще меня ждет сюрприз, о котором я не знала. В 1987 году, конечно же, случайно, было сделано поразительное открытие: под двором одного из палаццо обнаружили заброшенную микву византийского периода — вероятно, самую древнюю в Европе. Археологи наткнулись на странную планировку, где под каменной площадкой открылись потолок и подземная камера. После вывоза тонн мусора появилась известняковая лестница, ведущая в зал, заполненный пресной водой, поступающей из пяти идеально сохранившихся микваот, причем вода была вполне свежей. Пространство, вырубленное в камне, пережило разрушительное землетрясение 1693 года. Три миквы расположены в форме трилистника, две — в соседних комнатах. Возможно, что евреи засыпали микву землёй после Эдикта об изгнании, чтобы она не досталась христианам.

 

Легенда рассказывает о неожиданном спасении общины при короле Арагона Мартине I: в течение двенадцати лет евреи встречали монарха процессией из двенадцати синагог, неся перед ним свитки Торы. На тринадцатый год, желая проявить уважение к самой Торе, они решили показать королю лишь пустые футляры. Хаим Шами, новообращённый, стремившийся угодить двору, выдал замысел. Король явился внезапно, намереваясь наказать евреев, но, согласно преданию, пророк Элияу явился во сне стражу одной из синагог и предупредил его о грозящей беде. Благодаря этому свитки успели вернуть на место, и община избежала кары. В память об этом чудесном спасении и возник Пурим Катан — тихий, локальный праздник, который спустя века вновь обрёл голос в Сиракузе. Долгое время считалось, что его истоки связаны с испанской Сарагосой, однако недавние исследования показали: праздник родился именно здесь. Его следы обнаруживаются в семейных преданиях переселившихся сицилийских евреев.  Говорят, в последние годы в Сиракузе возникла новая еврейская община, и именно она возродила забытый местный праздник Пурим Катан. Во всяком случае, синагога не выглядит заброшенной.

Утомившись от открытий, мы присаживаемся около мороженицы, так кстати подвернувшейся, ведь сейчас как раз время мороженого. Божественный вкус, а кто бы сомневался. Насладившись очередным экзотическим сортом, мы заспешили, планы на вечер подгоняют: мы как раз сегодня зарезервировали столик в “Молочной лавке мамаши Ябика”, ресторане-победителе конкурса “Медленная еда” (учрежденный в противовес безличному фаст-фуду). Но, вернувшись на Джудекку для того, чтобы добежать до отеля, я застыла около витрины, в которой жили огромные куклы – марионетки? Что-то необычное было в них. Не просто марионетки, но, безусловно, это куклы, требующие кукловода.

-Зайдем?

-Не-ет, это ты одна.

Поколебавшись, я с сожалением иду за мужем вверх по улице, но уже через полквартала снова останавливаюсь: кукольный театр! И очередь из ребятишек и взрослых. И, совсем как в сказке о Буратино, у двери стоит зазывала, предупреждающий: 

– Мы начнем через пять минут, спешите!

И вот тут я уже не могу устоять и отделяюсь от своего нелюбопытного спутника:

-До встречи через час!

Эти куклы разительно отличаются от марионеток, от ожидаемых мною персонажей комедии дель’арте: они высокие, в три четверти человеческого роста, материалы – дерево, много красок, немного папье-маше. Правая рука управляется отдельно, она всего нужнее в батальных сценах. Куклы одеты в традиционные костюмы времен сарацинов и представляют в театре части сарацинского-рыцарского эпоса. Так что можно ходить каждый день, пока не увидишь все части в хронологическом порядке. Сегодня, в частности, будут давать эпизод с Анжеликой, Орландо и другими традиционными персонажами сказания об Орландо (Роланде). 

-Мне один билет, пожалуйста.

– Увы, билеты все распроданы. Приходите завтра.

– Завтра, к сожалению, мы уже едем дальше, в Таормину, -грустно бормочу я под нос.

Я все еще медлю, переводя на ходу всю информацию о театре и куклах, что попадается на глаза, и тут мальчик-билетер машет мне из закрывающейся двери:

–Есть одно место!

Я влетаю в затемненный маленький зал, он действительно переполнен. На маленькой сцене слева стоит неприступный замок, справа виднеется далекий лес. Анжелика со служанкой появляются на сцене только для того, чтобы волшебным перемещением оказаться в том самом лесу, а потом набрести на вражескую группировку. В зале как по команде начинают плакать дети. 

Все это настолько реалистично, что понимаешь без слов (итальянский текст мне недоступен, я разбираю только отдельные слова). Долгая, утомительная битва между появившимся откуда ни возьми благородным рыцарем и захватчиками длится дольше, чем в любом. Но зато Орландо распарывает поочередно каждого врага, и начинается долгое путешествие назад, к своим.

Кукольная опера, театр вооружённых кукол, родилась на Сицилии в первой половине XIX века и сразу же воспользовалась большим успехом. Куклы представляют истории средневековой и ренессансной рыцарской литературы. В Сицилии есть несколько «школ», которые по-разному представляют искусство кукол: Палермо, Катания и Сиракузы. Три школы различаются размером и особенностями кукол, использованием цветов при создании декораций, а также отличиями в актерских приемах и текстах. Все три театра являются семейными предприятиями, передаваемыми из поколения в поколение. Сиракузские куклы играют в декорациях 1920 года, тогда театром и мастерской владела другая семья, Ваккаро, но с 1999 кукол изготовляет новый мастер, Альфредо Маусери. Он, кстати, самолично вышел на поклоны в конце спектакля.

Через час, после чудесного возвращения принцессы и ее верной служанки в замок, подуставшие зрители вываливаются на улицу. Вечер только начинается, и будет он еще более чудесным после знакомства с древним искусством, после магии театра. А куклы возвращаются на свои места в мастерской до следующего представления.

Кукольная труппа Ваккаро-Мосери