Как убежать из Таормины

Некоторые считают Таормину самым живописным итальянским городом. Действительно, Таормина настолько безупречна и сбалансированна, настолько гармонична, что единственное средство управиться с этим совершенством — это бежать отсюда. Бежать совсем недалеко: каких-то 15 минут в рейсовом автобусе, и ты уже в Кастельмоле. Кастельмола без Таормины не имеет смысла. Таормине же Кастельмола необходима, как лапки-крапаны нужны драгоценному камню в кольце.

Кастельмола обеспечит вам идеальную точку обзора, нависающую не только над игрушечным городом, в огранке из невероятно синего неба и другого оттенка, но такого же цвета моря, с далекой Эрной на горизонте.
Этот благословенный миг дорогого стоит. А главное, там нет толп любителей древностей и дизайнерской одежды, поглотителей удивительных морепродуктов и свежайших, в лучших традициях “haute cuisine” приготовленных овощей и пасты, пасты!.. 

Потому желающие бежать из Таормины собрались на автобусной остановке за воротами Старого Города. Автобус ходит, представьте себе, раз в час. За час я бы, пожалуй, дошла пешком, но тут этот самый автобус подъезжает. Правда, мест в нем нет, зарегистрируйтесь и приходите ещё через час. Ну её, эту Кастельмолу, говорит муж и разворачивается в сторону городских ворот. Ещё бы, я только что купила маринованных анчоусов, если и не дотягивающих по вкусовым качествам, но зрительно и обонятельно полностью соответствующих с детства помнящейся одесской тюлечке. Рецепт с удовольствием вышлю желающим пригласить меня на дегустацию. В общем, зачем ему Кастельмола, когда впереди сиеста с этой самой баночкой под рукой. Пока я зависла, принимая решение, суматошная тетенька-продавец билетов, она же кондуктор, проверяющий у входа в автобус ею же проданные билеты, машет мне рукой. Скорее-скорее, тут нашлось ещё одно место! Прежде чем успеваю принять решение, я уже еду по горному серпантину.

План A. Подняться в Кастельмолу, чтобы посмотреть на Таормину

Кастельмола (практически, деревушка, состоящая из замощенной мозаикой из белой лавы, аккуратной площади Сан Антонино, куда прибывает автобус и на которую выходят двери и витрины ресторанчиков и магазинчиков; карабкающихся в гору и неожиданно пересекающихся улочек; и крепости на самой высокой точке) стоит на вершине утёса, 520 метров над морем. Создала же природа крепость. Даже название говорит само за себя: Castrum Molae, «Крепость‑Жернов». Каменное плато, круглое, удобное для обороны — на нём, вокруг него и вырос город. Вышедшие из автобуса бросаются фотографироваться на фоне оставшегося далеко внизу города и дружно поносят Таормину за консьюмеризм и скученность. Потом все разбегаются, главное теперь — не пропустить автобус, едущий в обратный путь через час.

Кастельмола — это нависающея над Таорминой гора, на которую по очереди взбирались все, кто когда-либо населял эту землю. Три тысячи лет подряд лезли в гору ради одной только цели, контролировать высоту. Всё. Никакой тебе романтики. Кто сидит наверху, тот видит побережье первым, первым замечает врага и стратегически решает, что будет дальше. Итак, я осмеливаюсь на прогулку по окружности, постепенно расширяя круги, спускаясь по ступенькам в боковые улочки и поднимаясь по крутым подъёмам к крепости.

Первыми сюда поднялись сикулы ещё в железном веке (именно от названия этого племени образовалось слово “Сицилия”). Их поселение называлось Милай. Рядом — некрополь Коколонаццо‑ди‑Мола: гробницы прямо в скале, никаких украшений. Потом пришли греки и сделали из Кастельмолы верхний акрополь Тавромении, а по сути — наблюдательный пункт. Сидишь наверху, смотришь на море, высоко сижу, далеко гляжу. Римляне добавили практичности: вырубили в скале цистерны для воды (датируемые 367 годом до н. э.). Некоторые до сих пор целы. 

На фасаде кафедрального собора Кастельмолы сохранилась византийская мраморная плита X века с надписью: «Этот замок был построен при Константине, патриции и стратеге Сицилии».  Когда  Таормина пала, Константино Карамалло, командующий  во время арабской осады 902 года, сумел уйти с частью флота в Константинополь, где его сначала приговорили к смерти за «небрежность», но затем помиловали и позволили уйти в монастырь. В Кастельмоле его считают тем самым стратегом, который защищал бастион, город и окрестности от арабских нападений. Потом пришли византийцы и укрепили хребет, превратив его в главный оборонительный узел. В 902 году после долгой осады крепость взяли сарацины. Дома разрушили, естественно, но цитадель оставили. Каменные ворота Порта‑деи‑Сарачени — это то самое место, где оборона рухнула.

Потом пришли норманны. В 1078 году граф Рожер I выбил арабов и восстановил контроль. На старом византийском фундаменте норманны построили замок Кастелло‑ди‑Мола. Его-то руины и украшают самую высокую точку. Позже, при Арагонской короне, крепость стала военной тюрьмой. Большинство стен — реконструкция 1578 года. На входе — герб с тремя башнями и надпись: «Замок, верный Его Величеству — 1578».

Когда артиллерия изменила правила войны, Кастельмола потеряла смысл как стратегическая точка. Военные наконец ушли, а деревня осталась на своей скале. И именно это позволило сохранить диалект, уклад, кухню.

Сегодняшняя Кастельмола — один из самых красивых малых городов Италии. Никакой военной роли она, естественно, давно уже не играет, это просто живой музей под открытым небом.

Скала, которая когда‑то вершила судьбы, теперь низведена до хорошего заднего плана на селфи. Двери и окна домов обрамлены таорминским камнем, палитра фасадов — от нежножёлтого до стертого временем розового. На крышах всё ещё лежит традиционная «сицилийская» черепица Хороша собой и небольшая церковь Святого Бьяджо — возможно, самая древняя в городе, основанная после прибытия в Таормину евангелиста Святого Панкратия. А в начале XX века в Кастельмоле придумали миндальное вино “Vino alla Mandorla”, Дон Винченцо Бландано, владелец кафе, перехвативший эстафету у монахов, угощал им важных гостей в знак расположения. Говорят, что именно он придумал добавлять в вино миндальную эссенцию, а потом уж подхватили и соседние заведения. Теперь и у них есть нечто, чем можно торговать. У каждого места должна быть собственная фишка, а иначе как привлечешь туристов.

Из окон звучит американская музыка, в церкви Всех Святых идет служба, на балконах проживают цветы и старухи, винтовые лестницы нависают над долиной далеко внизу, название кафе на центральнпой площади держится за словечко “Антико”, древняя арка украшает вершину лестницы из известняка, ведущую в живописное никуда, а машины припаркованы к краю, нависая над обрывом. Где-то за поворотом рассерженная родительница шлепает девочку, и крики обеих эхом разносятся по всем абсолютно улицам. В лавчонках продаются таорминские сувениры, ведь Кастельмола, невзирая на свою прелесть, лишь оправа…

А тем, кто, исчерпав Кастельмолу, решит всё-таки задержаться в Таормине, горячо рекомендую План B, спасаться на Этне.