Автор цикла Татьяна Бородина
Фотографии Татьяны Бородиной, http://tbphotoart.com

Эту Прогулку вы можете совершить в сопровождении нашего гида. Присылайте заявку, и мы организуем тур в удобное для вас время. Возможно, вас заинтересуют другие туры – читайте-выбирайте.

Предыдущая прогулка см.:  Прогулки по Нью-Йорку 14. East Village.

Гринвич-виллидж и Позолоченный век

Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с разрешения автора проекта.

Не хочется повторяться, но продолжительность этой прогулки всецело зависит от желания и любознательности  путешественника. Можно пробежаться по району за 30 минут, а можно гулять здесь целый день. Так что, решать вам.

 

 

Гринвич-виллидж – небольшой район, расположенный в кварталах вокруг Вашингтон-сквера. Граница его проходит с запада по 6-авеню, с юга по Вест-Хьюстон-стрит, с востока по Бродвею, с севера по 14-стрит. Гринвич-виллидж возник в XIX веке. Это один из немногих стабильно процветающих на протяжении всего своего существования районов, благодаря чему он сохранил свою застройку в отменном состоянии и  является отличным образцом для знакомства с жилой архитектурой Нью-Йорка позапрошлого века.

В XVIII веке на месте Вашингтон-сквера было кладбище, где хоронили бедных и безымянных людей, в основном жертв эпидемий и казненных преступников. Благодаря уединенности место было популярным среди дуэлянтов, а в лесу неподалеку обитали разбойники.

Существует легенда, что в нескольких километрах севернее Вашингтон- сквера они хранили в пещере награбленное добро. Долгие годы, вплоть до середины XX века, эти слухи будоражили умы впечатлительной молодежи и не давали покоя кладоискателям. Только после того, как район полностью застроили и заасфальтировали, прекратились безуспешные поиски спрятанных сокровищ.

Освоение этих мест началось с того, что в 1826 году здесь был разбит военный плац для парадов. Тут же приводились в исполнение смертные приговоры. До сих пор в парке стоит вяз, на котором вешали преступников в начале XIX века, а на месте дома палача не так давно построили корпус Нью-Йоркского университета, что, конечно, является поводом для шуток среди студентов.

Период после окончания Гражданской войны и Эры Реконструкции отмечен  интенсивным развитием индустрии, строительства, торговли и транспорта, а также колоссальным приростом населения за счет новой волны иммиграции. В эти годы страна наращивала свою мощь, предприимчивые люди очень быстро создавали огромные капиталы, фамилии американцев начали возглавлять список самых богатых людей мира. Для Нью-Йорка это было время бурного роста и процветания, большие деньги диктовали свой стиль – архитектура и интерьеры тяготели к роскоши. В насмешку над нарочитой демонстрацией богатства Марк Твен в своей книге, изданной в 1873 году, назвал эти годы Позолоченным веком Америки (Gilded Age).Название оказалось настолько образным и метким, что закрепилось за этим периодом навсегда. Но биржевая паника 1893 года, по сути, заложившая основу Великой Депрессии, привела к тому, что в 1901 году легендарное «позолоченное» время закончилось, и хотя до экономического и финансового кризиса было еще далеко, годы безудержной траты денег канули в прошлое.

 

Интенсивная застройка современного Гринвич-виллиджа началась в 40-е годы XIX века. До 1820 года северная граница Нью-Йорка проходила в районе Чэмберс-стрит – немного севернее Сити-холла. Но в 1822-м эпидемия желтой лихорадки заставила ньюйоркцев бросать насиженные места и отправляться подальше от эпицентра болезни – «за город». А случившийся в 1835 году пожар ускорил процесс быстрого переселения горожан в северном направлении. Всего за несколько десятилетий площадь Нью-Йорка увеличилась втрое. Он простерся сначала до нынешнего Вашингтон-сквера, а затем и дальше – вдоль 5-авеню до конца Центрального парка. Интересно, что новые районы по мере их возникновения становились самыми модными и престижными. Так в течение 20 лет богатые нью-йоркские семьи могли сменить 2-3 адреса, стремясь жить в «самом лучшем районе Нью-Йорка».

Вот таким вожделенно-модным районом в 40-50-х годах XIX века считались кварталы вокруг Вашингтон-сквера. Здесь селились богатые люди: предприниматели, купцы, промышленники, перебравшиеся из пострадавшего во время пожара Нижнего Манхэттена. И только в начале XX века район приобрел славу богемного: к тому времени многие зажиточные семьи переселились в Верхний Ист-сайд, а на их место пришли состоявшиеся художники, музыканты, артисты и писатели. Процветание района продолжалось.

 

Вашингтон-сквер появился на месте военного плаца в 1850 году – именно тогда были проложены первые аллеи и построена незамысловатая ограда. Значительно позже, в 1871 году, когда большинство кварталов вокруг уже были заселены, ему был присвоен официальный статус парка. Тогда же существенно изменился и его дизайн: появились новые аллеи, цветы и декоративные растения, красивая ограда.

Сейчас о военном и уж тем более разбойном прошлом Вашингтон-сквера ничего не напоминает. Это достаточно большой, по нью-йоркским меркам, парк со старыми ветвистыми деревьями, тенистыми аллеями, уютными лавочками и фонтаном, вокруг которого собирается рекордное в Нью-Йорке количество уличных музыкантов со своей многочисленной армией поклонников. Многие из них учатся в Нью-Йоркском университете (NYU, New York university), корпуса которого разбросаны по всему Гринвич-виллидж, а некоторые студенческие общежития выходят окнами прямо в парк. Примечательно, что селят в этих престижных исторических особняках только первокурсников, те же, кто старше и опытней, должны искать себе жилье самостоятельно. Так что сегодня Вашингтон-сквер по праву можно считать кампусом Нью-Йоркского университета.

 

NYU был основан в 1831 году. Долгие годы он входил в 10 лучших университетов Америки, но сейчас его слава померкла. Зато его былые выпускники прочно утвердили имя своего Университета в истории США. Особенно двое из них, во многом определившие путь развития Америки, – Сэмюэл Морзе и Сэмюэл Кольт. Их имена говорят сами за себя.

Во времена Позолоченного века в Нью-Йорке появилось безудержное увлечение благоустройством города. Росли капиталы граждан, и стремление к красивой жизни выходило на первый план. Многие американские архитекторы отправлялись учиться в Париж в Школу изящных искусств и возвращались из Европы, окрыленные стилем боз-ар, который пришелся по вкусу зажиточным людям Америки.

В эти годы появляются основные архитектурные доминанты Нью-Йорка, многие из которых почти не уступают мировым архитектурным шедеврам.

Возможно, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера не относится к их числу, но она вполне соответствует своему времени и достаточно удачно повторяет стиль Триумфальной арки Парижа. Сооружена она была в 1889 году к 100-летию инаугурации Джорджа Вашингтона. Считается, что именно здесь в 1789 году первый президент США въехал в свою будущую столицу. С 1916 года со стороны 5-авеню арку украшают сразу две статуи Вашингтона: в мундире – в память о его военных доблестях, и в партикулярном камзоле – в память о его гражданских добродетелях.

А через год, в холодную зимнюю ночь 1917 (практически 100 лет назад), возможно, под впечатлением от революционных страстей, бушующих в России, в Гринвич-виллидж произошла своя маленькая «революция». Шестеро друзей, среди которых был Марсель Дюшан, «вооруженные» воздушными шарами, хлопушками, сэндвичами и вином, поднялись на верхнюю площадку Вашингтонской триумфальной арки и объявили Гринвич-виллидж независимой республикой американской богемы.

Многие в начале 20 века жаждали обновления и перемен, и ньюйоркцы не были исключением. Здесь рушились старые устои и появлялись первые ростки современного авангардного искусства. Одним из подвижников таких перемен стал Марсель Дюшан -французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие его невелико, однако, благодаря оригинальности своих идей, Дюшан считается одной из самых значимых фигур в искусстве XX века. Во многом именно ему обязаны своим формированием такие направления в искусстве как поп-арт, минимализм, концептуализм.

Но перемены только начинают витать в воздухе, и в их преддверии город продолжает застраиваться помпезными домами в стиле боз-ар.

Боз-ар  (Beaux Arts) – в буквальном переводе с французского «изящные искусства» -эклектический стиль архитектуры, продолживший традиции итальянского ренессанса и французского барокко. Основоположником стиля стала Парижская Школа изящных искусств. Главным, чему здесь учили будущих архитекторов, была история искусств и умение воспроизводить различные исторические архитектурные стили. Для архитектуры стиля боз-ар характерна строгая симметрия, иерархия «благородных» (входы, лестницы) и утилитарных пространств, эклектическое использование элементов из французской и итальянской архитектуры, богатый декор – лепка, барельефы, скульптура и т.д., а также полихромные вставки, как правило, имитирующие золото. В отличие от чистого нео-ренессанса и нео-барокко, боз-ар свободно варьирует элементы обоих направлений. В Париже к стилю боз-ар можно отнести такие известные сооружения, как Школа изящных искусств, Опера Гарнье, дворец Трокадеро, вокзал д’Орсе, Пети-Пале, мост Александра III, новые крылья Лувра. В Нью-Йорке в этом стиле построено множество зданий и созданы практически все скульптуры и памятники. Вот только некоторые из них:
здание Старой таможни, Статуя Свободы, Центральное здание Музея Метрополитен, Нью-йоркская Публичная библиотека, здание Центральной почты, Суд по делам наследства на Чэмберс-стрит, магазин Macy’s, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера, многочисленные здания пожарных команд, построенные в XIX веке.
Диплом Школы изящных искусств считался залогом блестящей карьеры архитектора не только во Франции, но и в США. Выпускники этого учебного заведения сделали боз-ар доминирующим архитектурным стилем Америки конца XIX – начала XX века.

Прогуливаясь вокруг Вашингтон-сквера, нетрудно и в наши дни представить себя зажиточным жителем Нью-Йорка второй половины XIX века – настолько хорошо сохранились близлежащие кварталы. Дома №№7-13 по северной стороне Вашингтон-сквера (7-13 Washington Sq North) известны под названием «The Row». Выстроенные в стиле греческого нео-ренессанса, они первыми возникли в этом районе еще в 1832 году и считались тогда лучшими  домами в городе. Вообще, стиль греческого нео-ренессанса прижился в Нью-Йрке, и до сих пор по всему городу сохранилось немало зданий, построенных в этом стиле.

С южной стороны Вашингтон-сквера  (55 Washington Square South) возвышается церковь в псевдороманском стиле с классической итальянской кампанилой – мемориальная церковь Джадсона (Judson Memorial Church). Как многое в Нью-Йорке, история церкви и ее архитектурный стиль не совсем соответствуют друг другу – Святой Адонирам Джадсон, в честь которого выстроен собор, был баптистским проповедником и в начале XIX века перевел Библию на бирманский язык.

В одном квартале от северо-восточного угла Вашингтон-сквера путешественника ждет приятный сюрприз: это два крохотных переулка, вымощенных булыжником еще в 1842 году,: Вашингтон-мьюс (Washington Mews) и МакДугал-элли (MacDougal Alley).

Вашингтон-Мьюс – улица,  состоящая из совсем небольших домов. Несмотря на грозный плакат о том, что перед вами частная аллея, по ней можно свободно гулять (улица частная, но проход по ней остался общедоступным). До начала XX века эта улица была конюшенным рядом, а симпатичные домики соответственно – конюшнями. Для этого района характерна плотная застройка – дома стоят стена к стене. И это не удивительно, ведь во времена, когда закладывали эти кварталы, в городе было мало транспорта и никому не приходило в голову оставлять место для кареты около дома, для этого существовали каретные и конюшенные ряды, которые теперь превратились в достаточно престижное жилье. В начале XX века их полностью перестроили, и теперь эти улицы напоминают кварталы лондонского Челси. Тут жили многие знаменитости, среди них скульптор Гертруда Вандербильд-Уитни, основавшая музей, который носит теперь ее имя. Приятно пройтись вдоль Вашингтон-Мьюс, рассматривая столь не обычные для Нью-Йорка, украшенные изразцами фасады домов и увитые плющом и цветами крылечки. В конце улицы два дома, стоящие друг против друга, принадлежат французскому и немецкому землячеству Нью-Йоркского университета, о чем и свидетельствуют их архитектурные стили.

Выйдя через арку рядом с ними, попадаешь на Юниверсити-плейс (Univercity Pl), а оттуда недалеко до дома №7 по East 10-стрит – здания с необычным черным эркером, выполненным в восточном стиле. Построено оно Локвудом де Форестом (Lockwood de Forest), который вместе с Луисом Тиффани (Louise Comfort Tiffany) открыл здесь первую в Америке профессиональную фирму интерьер-дизайна. Если этот дом должен был свидетельствовать о мастерстве дизайнеров, то свою функцию он выполнил в полной мере. Черный эркер был изготовлен в Индии из барменского тика (Burmese teak) целой армией рабочих, которые вручную изготовляли деревянные детали для  его великолепных панелей и украшений.  Когда дом и его оформление были закончены, публика съезжалась посмотреть на него из самых отдаленных уголков города. Соседний дом также декорирован Форестом, и хотя его оформление выглядит намного проще, но мастерство и стиль не оставляют сомнения в виртуозной работе архитектора.

Время бежало, и на смену богатым купцам в Гринвич-виллидж пришли знаменитые писатели, поэты, художники. Прогулка  по Вест-10-стрит и Вест-11-стрит может стать наглядным тому подтверждением. Кроме того, что эти улицы  представляют  собой замечательную коллекцию элегантных домов XIX века, они интересны и тем, что именно здесь стали сообща селиться известные художники и писатели. Марк Твен жил в №14 по 10-стрит; в доме №48 по 11-стрит жил Оскар Уайльд, когда приезжал в Нью-Йорк со своими лекциями. А неподалеку, в доме №118 по Вест-11-стрит в небольшой 2-комнатной квартире на первом этаже после развода с женой в 1923 году поселился Теодор Драйзер. Именно здесь он написал свою «Американскую трагедию».

С южной стороны Вашингтон-сквера, всего в одном квартале от него, по адресу №85 по 3-стрит жил со своей женой Эдгар По. Он поселился в задних комнатах второго этажа этого 3-х этажного дома в 1845 году. Эдгард По работал в то время в нескольких нью-йоркских журналах и писал рассказы. Известно, что он никогда не задерживался подолгу на одном месте, и в этот раз, чуть больше чем через год переехал с семьей в Бронкс. Вскоре, в январе 1847 года, его жена умерла от туберкулеза, знаменитый писатель пережил ее всего на 4 года и скончался в возрасте 40 лет.

В подтверждение тому, что Гринвич-виллидж славился интеллектуальными знаменитостями, нужно вспомнить дом, стоявший, до середины XX века, на углу Вашингтон-сквера и Ла Гуардия-плейс (La Guardia Place). Его называли  Домом гениев, так как в нем в разное время жили: певица Аделина Патти, писатели О’Генри, Дос Пассос, Теодор Драйзер, драматург Юджин О’Нил. Дом был, к сожалению, снесен и сейчас на его месте построен студенческий центр NYU.

Не только знаменитые личности прошлого, но и кумиры наших дней останавливали свой выбор на этом районе.  Дом Боба Дилана (92-94 MacDougal) находится здесь же, между Блиикер-стрит (Bleecker St) и Вест-Хюстон-стрит. Дом был построен еще в 1844 году, Боб Дилан купил его в 1969 году и жил здесь со своей женой и 4-мя детьми несколько лет. Здесь родился его сын Джакоб и были написаны песни для 2-х альбомов «Автопортрет» и «Новое утро».

Историческая справка

Некоторый диссонанс в историю благополучного жилого района Гринвич-виллидж вносит трагедия, случившаяся в Браун-билдинге (Brown Building), стоящем на углу Грин-стрит к востоку от парка. С этой стороны к Вашингтон-скверу примыкала имеющая печальную славу Бауэри-стрит, представлявшая собой худший пример фабричной застройки Сохо. Сейчас в Браун-билдинге аудитории Нью-Йоркского университета, а раньше в этом огромном доме была швейная фабрика женских блузок. Условия труда и график работы здесь считался одним из самых тяжелых в городе. Фабрика стала печально знаменита в воскресный день 1911 года, когда в ней произошел пожар, во время которого погибло 146 человек. На фабриках в то время работали без выходных и перерывов по 12 часов в день. Работниц запирали в цехах, чтобы они не отлучались со своих рабочих мест даже на короткий перекур. Когда начался пожар, они не смогли покинуть здание и погибали, в отчаянии выпрыгивая из окон, либо сгорая заживо. Страшная трагедия потрясла Нью-Йорк, и после расследования и суда были приняты первые в истории США меры по охране труда фабричных рабочих.

 

 

Иллюзия уголка Англии или Европы в Гринвич-виллидже была бы еще полнее, если бы не небоскребы Пятой авеню, берущей свое начало прямо у Триумфальной арки Вашингтон-Сквера. Но, как ни странно, именно эти огромные дома, придают шарм району, создавая особое, неповторимое очарование.

Интересен жилой дом №1 по Пятой авеню, построенный в стиле арт-деко, он стал одним из первых жилых небоскребов Нью-Йорка, в разное время здесь жили многие знаменитые ньюйоркцы, да и в наши дни этот адрес остается вожделенным для зажиточных горожан. Здание было построено в 1927-1929 годах Харви Вили Корбеттом, архитектором Рокфеллер-центра.

Совсем рядом, на углу 5-авеню и 10-стрит, находится Церковь Вознесения (Church of the Ascension). Она построена в 1840 году архитектором Richard Upjohn, в стиле английского готического ренессанса. Интерьер церкви заслуживает особого внимания, он признан одним из наиболее интересных с художественной точки зрения в Америке и с 1987 года внесен в список выдающихся исторических и культурных достопримечательностей Нью-Йорка. Все убранство церкви, начиная от фигур ангелов и заканчивая витражами, выполнено известными американскими мастерами.

В следующем квартале (между 11 и 12 стрит) по Пятой авеню находится Первая Пресвитерианская Церковь (The First Presbyterian Church) известная под именем Страрая Первая (“Old First”). Она была построена в 1844-46 годах архитектором Джозефом Уэлс (Joseph Wells) в стиле готического ренессанса. Интересно что прототипом главной башни собора послужила оксфордская Башня Магдалины (Magdalen Tower, Oxford).

На углу 12 стрит и Пятой авеню по адресу 60 Fifth Avenue находится здание Форбс-билдинг (Forbes Building). В нем  до недавнего времени располагалась не только редакция журнала Forbes, но и отличная галерея, в которой собраны разнообразные коллекции представителей мужской половины семейства Форбс. Несколько залов посвящены действующим моделям кораблей, несколько – оловянным солдатикам; отдельную комнату занимают первые эскизы и ранние издания настольной игры «Монополия», придуманной Чарльзом Дэрроу в начале Великой депрессии. Но совсем недавно дом был продан за 55 миллионов долларов. Теперь это здание принадлежит NYU (Нью-йоркскому университету)

В стороне от маршрута.


Гуляя в районе Вашингтон-сквера стоит взглянуть на один симпатичный памятник. Он находится на отходящей от парка Ла-Гуардия-плейс . Памятник гармонично вписывается в окружающую среду, что не часто увидишь в Нью-Йорке. На низком постаменте стоит толстенький коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Точнее говоря – не стоит, а куда-то стремительно движется, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике. Это Фьорелло Ла Гуардия – сын итальянских эмигрантов, командующий ВВС США в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное – мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет – с 1934 по1945. Гиперреалистическую статую можно было бы счесть карикатурой, если бы в ней не сквозила явная симпатия к изображенному персонажу. Ньюйоркцы помнят Ла Гуардию как реформатора городских социальных служб и борца с закулисными интригами функционеров-демократов. Правда, как раз во времена Ла Гуардии в Нью-Йорке укрепились те самые итальянские крестные отцы, известные нам по романам Марио Пьюзо и фильмам Копполы. Но, скорей всего, к его политической деятельности это не имело прямого отношения.

Прежде чем перейти в Вест-Виллидж, стоит совершить небольшую прогулку по 6-авеню до ее пересечения с 10-стрит. Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней, построенный в 1877 году по чертежам Калверта Вокса. Какое-то время замок был пожарной частью, а часовая башня – каланчой. Изначально же здание строилось как суд, но почему-то в церковном стиле. Над входом привлекает внимание специфическая церковная арка, но вместо Христа в ней возвышаются фигуры судьи и венецианского купца с ножом в одной руке и весами в другой – он готовится получить фунт мяса от своего должника. Суд известен тем, что в 1906 году в нем слушалось скандальное дело об убийстве архитектора Стэнфорда Уайта безумным миллионером Гарри То. Сейчас здесь находится Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library, 425 Avenue of the Americas), которая открылась в этом здании лишь в 1967 году, после того, как его спасла от сноса группа энтузиастов во главе с поэтом Э.-Э. Каммингсом.

Слева от здания разбит чудесный сквер, оазис красоты и покоя между двумя вечно запруженными машинами улицами. Поклонники «Секса в большом городе» могут узнать этот романтичный сквер как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Напротив библиотеки, на противоположной стороне 6-авеню находится историческая аптека (C.O. Bigelow Apothecary, 414 6-avenu), открытая более 170 лет назад. Интерьер ее изменился только в рамках необходимости; стены, облицованные деревом, кажется, помнят, как сюда захаживал Марк Твен, живший всего в нескольких кварталах от нее.

Картина района будет неполной, если не упомянуть хотя бы об одном из джазовых клубов, которыми славится Гринвич-виллидж.

Джаз в Нью-Йорке любят и понимают. Его можно назвать ключом к характеру города. Ритм Нью-Йорка сродни джазовой импровизации. В городе не проблема найти место, где будет проходить интересный джазовый концерт. Таких залов множество – любого ранга, качества и цен. Но Блю Нот (Blue Note jazz club, 31 West 3rd St) вот уже 30 лет лидирует в американском рейтинге джазовых клубов. Здесь выступали практически все звезды джазового мира.

 

Интерьер в стиле 60-х годов (хоть и открылся клуб только в 1981-м), подчеркивает демократичную и артистическую атмосферу клуба. Кроме того, тут вкусно кормят и подают неплохие коктейли.  Обычно на последнем представлении в зале собирается много музыкантов и «концерт после концерта» в виде джазового «джема» часто затягивается до утра.

В настоящее время, мы проводим Туры по Городу Большого Яблока в стиле Elegant New York в сопровождении профессионального гида. Эту Прогулку, как и многие другие, вы можете совершить, индивидуально или в группе, с нашим гидом. Присылайте заявку и мы организуем тур в удобное для вас время. Возможно, вас заинтересуют другие туры – читайте-выбирайте.

Text and photos by Tatyana Borodina

Historical photos – internet resources

Продолжение следует:  West Village

First Walk you can see at: http://elegantnewyork.com/new-york-walk-1/

Использование материалов, опубликованных в Elegant New York в коммерческих целях, в так же перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с письменного разрешения автора проекта.

.

Elegantnewyork.com (Elegant New York on-line magazine)  is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: editorial@elegantnewyork.com