Заметки оригинала.

Ирина АКС

Как известно, все дороги ведут в Рим. Который мы когда-то обошли-изучили чуть ли не так же подробно, как родной Манхэттен, так что на сей раз, приземлившись в аэропорту Леонардо да Винчи, мы сели в машину и решительно направились в Тоскану, даже не заехав в Вечный Город. Ибо у нас был Большой Нестандартный План.

Итак, направились мы в городок Монтекатини, где и был заблаговременно зарезервирован отель (всё это входило в наш package). У городка этого есть два больших достоинства: первое – из него хоть до Пизы, хоть до Флоренции добираться легко и недолго (что такое для нью-йоркера 30-40 минут по хайвею), и второе – гостиничные цены гуманнее в силу его незнаменитости, что положительно сказалось на цене нашего “пакета”. Впрочем, Gate One, через которую мы резервировали всю поездку, порекомендовала нам на городок этот времени не тратить, а, наскоро позавтракав, каждый день рулить в новое знаменитое место (оптимальный план отпуска был нам любезно предоставлен).

Мы (четверо друзей) рассудили иначе: отложив в сторону профессионально составленный план, посвятили отпуск личным маленьким открытиям. И не пожалели. Итак – по порядку.

По дороге из Рима в Монтекатини мы заехали в очаровательный Орвието. Вы тоже не слышали раньше об этом городке? Туристов там было совсем мало (а точнее – мы четверо). На симпатичном фуникулере никто не “катался”, все просто ехали по своим делам. Ну вот и мы, запарковав внизу машину, поднялись с его помощью в парк, что у старой крепостной стены, посмотрели с башни вниз… и я закричала: не пойду ни к какому собору! церквей что ли не видела? я буду ходить по этой крепостной стене и смотреть вниз на долину, пока не стемнеет! Впрочем, остальные члены нашей экспедиции постановили взять меня за шкирку и отправиться к нашей главной цели – потрясающей красоты Duomo di Orvieto. Его фасад, сплошь покрытый прекрасными барельефами, можно разглядывать часами (днями, месяцами, годами…) – примерно как Миланский собор. Интерьер тоже не уступает самым знаменитым храмам. Внутри было несколько молящихся и “тургруппа”, состоящая из гида и одной экскурсантки. Гидша честно рассказала, что только вот эти две жанровые картины на божественную тему писал Фра Анджелико, остальные уже позже дописывал Синьорелли, старинный витраж – всего один (Бонино, начало XIV века), остальные – “новодел, неоготика, вообще XIX век”. Дальше мы не слушали и просто наслаждались красотой: ну, новодел так новодел! Потом отдельно заглянули в археологический музей за углом, посмотреть на “настоящую старину”. А также в музей “настоящего современного искусства” – посмотреть скульптуры и графику нашего современника Эмилио Греко (конец ХХ века).

Посокрушавшись, что не можем задержаться в этом не очень знаменитом городке дня на 3-4, побродить не спеша по улочкам и зайти в винодельню (которая закрылась, пока мы культурно просвещались в музее), мы сели в машину и поехали дальше.

Наверное, те знаменитые места, которыми нам пришлось пожертвовать ради “незнаменитых”, были прекрасны и более чем достойны нашего внимания. И мы поддались-таки соблазну увидеть своими глазами Пизанскую Башню, пройтись по знаменитому Понте Веккьо во Флоренции, полюбоваться “на месте”, а не только на потрясающей выставке в Метрополитен музее, сокровищами Сиены…. Впрочем, даже во Флоренции мы поступили “нестандартно”: не заглянули ни в Уфицци, ни в Акадкмию, а провели почти весь дождливый и не располагающий к прогулкам день “за рекой” в Палаццо Питти. Этот дворец менее популярен – и совершенно напрасно! Вот и путеводитель Рика Стива, которому мы доверяем как родному, отметил его “тремя треугольничками” как обязательный к посещению. Мы честно обошли его весь, не проигнорировав даже огромную коллекцию Modern Art, где ожидали встретить contemporary art XXI века и были приятно удивлены тем, что “современное искусство” в Италии – это всё с начала XIX века. Например, картина Карла Брюллова по здешним меркам – вполне себе модерн, потому что “старина” – это даже не средневековье, а дохристианский Рим…

Однако описывать в стотысячный раз знаменитые города я не стану: многие там уже бывали, другие и без моих скромных заметок не обойдут их вниманием. Так что продолжу рассказ о “малоизвестной Тоскане”.

Монтекатини не упоминается ни в одном солидном путеводителе, но раз уж мы там ночевали всю неделю – обидно было бы не изучить его и не испить там итальянского вина: ведь это было единственное место, по которому мы побродили пешком без необходимости кому-то из четверых рулить назад (кто ж их знает, этих итальянцев, со скольки промилле пребывание за рулём становится у них платным?) И это была одна из самых очаровательных прогулок нашего короткого отпуска! Даже пеший подъём в гору к местным гротам, закончившийся прогулкой по пустынному парку и осмотром этих пещер снаружи (ибо вход в них, увы, закрыт до мая) не испортил нам настроения. Мы вернулись в город и на старом фуникулёре  (ах нет, я забыла, для Италии фуникулёр, которому чуть больше 100 лет – вполне новый!) поднялись в средневековый Монтекатини Альто. Здесь все в основном остаются обедать на главной площади Piazza Giuseppe Giusti и никуда больше не ходят. Русской речи не слышно, но о довоенных благополучных временах напоминает табличка рядом со скульптурой, поясняющая суть аллегории на трёх языках: итальянском, английском и русском. Очевидно, установлена сия табличка была очень давно, когда Гугл-переводчик был ещё не слишком грамотным, а руссо туристо легко получали визы и непатриотично путешествовали по Европе, не пытаясь её завоевывать. Табличка простодушно сообщает, что бронзовая девушка, установленная в память о жертвах Первой Мировой войны, “держит в руке пламЮ” – но оценить этот и другие грамматические шедевры кроме нас было некому.

Мы отложили  кулинарные восторги на потом и пошли бродить по кривым средневековым улочкам и глазеть на дома, в которых по сей день живут монтекатинцы, не меняя и не перестраивая их последние 600-700 лет. Вот сидят себе на пластмассовых детских стульчиках посреди дворика XIII века девочки лет 5-6, запивают печенье газировкой – и никакого священного трепета. Заглянули мы и в местную церковь, и в краеведческий музей при церкви. Музейных работников (как и кассы музея) там нет, просто стоит большой ящик с прорезью для рекомендованных пожертвований по 2 EUR с посетителя, туда мы и закинули совершенно бесконтрольно свой взнос. В этом музее на большом пюпитре стояла огромная средневековая рукописная книга с псалмами, эдакий телесуфлёр для хора. В Пизе такие книги были в музее под стеклом, а здесь мы её даже полистали со всем подобающим почтением: её тут и по сей день используют во время службы. Страницы с самыми популярными песнопениями открываются сами, словно библиотечная книжка – на самом известном стихотворении или рассказе. В конце зала “живая” диорама изображает Рождество: итальянский городок, маленькие фигурки в древних одеяниях (гончар за вращающимся кругом, женщина у ручья, где струится настоящая вода), с краю – ясли, Мария качает люльку, Иосиф время от времени удивлённо разводит руками… такой вот довольно старый “обучающий макет” (или сотня-другая лет – это не старый?) На полочке за стеклом – какие-то африканские маски, подаренные “подшефной” африканской деревней, а рядом – местные археологические находки и изумительные мраморные фигурки, подписанные от руки (!!!) – вот, примерно  XVII век, “совсем новенькие”…

Прежде чем спуститься к “ресторанной площади”, мы ещё поднялись на крепостную стену, сходили к Башне-с-часами (странные такие часы, 6 делений всего, там где у всех людей 12 – у них 6… и никто не смог нам рассказать, в чём тут дело…) – и уж тогда, впитав в себя все это средневековье, заслуженно насладились спагетти, сваренными в красном вине.

Внизу, в Монтекатини Терме, мы с удовольствием пошлялись по парку, рассмотрели современный (действительно современный, 2015 года) памятник Джузеппе Верди перед театром работы Айдына Зейналова, подарок городу от скульптора, что и написано на пьедестале. Заглянули в крохотный музей Contemporary Art, расположенный в старом Town Hall. В общем, очень славно провели день в городке, не отмеченном на туристских картах.

Не знаю, стоит ли упоминать о совете “держать ухо востро” и проверять сдачу не отходя от кассы… Когда в Орвието у нас с подругой не нашлось двух “одноевренных” монеток, чтоб пройти через турникет и посетить удобства, нам любезно разрешили заплатить в долларах – ну курс-то 1:1, какие проблемы! – предельно любезно взяли у нас $10 и дали сдачи 7 EUR  с такой ослепительной улыбкой, что подруга просто постеснялась сознаться, что 10-2=8… Зато уже моему мужу при посещении аналогичного заведения дали с десятки сдачу в размере 5 EUR, а на его робкие возражения ответили, что говорят только по-итальянски. Если б мы могли тогда догадаться, что это не просто смешной эпизод, а предупреждение от суровой Фортуны! В общем, когда с нашей кредит-карты на станции car rental списали четыре сотни за машину, уже полностью оплаченную через Gate One, мы обиделись и решили всё-так побороться (борьба ещё не окончена, и мы не сдаёмся). Впрочем, даже если проиграем – это такие мелочи на фоне того, как ведут себя нынче наши пенсионные сбережения… но пардон, я отвлеклась.

Ещё в наш Нестандартный Маршрут входили Лукка и Сан Джиминьяно (“город башен”), а также случайные остановки в случайных красивых местах по дороге. И всё это мы с успехом осуществили! И теперь можем смело делиться своим новым итальянским опытом: если вы уже сто раз были в Италии – можно слетать туда снова вот за такими не совсем обычными впечатлениями. Мы ещё не объездили всю Италию, и тем не менее идея покататься по не самым истоптанным дорогам оказалась хорошим решением. Ну и появилась у нас идея поездить так же вокруг родного Нью-Йорка. Конечно, соборов XII века там не предвидится, но наверняка  немало открытий поджидает любопытного туриста! О них – в следующих “заметках оригинала”.