Авторская рубрика «Арт-параллели и меридианы»
Текст и фото Екатерины Лавриненко-Омецинской

Эта статья была написана еще до вспышки пандемии. Но карантинные запреты наложили вето и на ее публикацию, так как мне казалось, что в условиях невозможности свободного перемещения по миру, и Европе в частности, мои воспоминания будут восприняты как издевательство. Но сейчас, когда мы начинаем понимать, что прежней жизни уже не будет, я начинаю к ним относиться как к таинству, к которому мне удалось прикоснуться, как к хрустальной туфельке, оставленной принцу на память о прекрасной незнакомке. Попробуйте примерить ее на себя – а вдруг подойдет?

Галерейный оазис 

Глобализация при всей поверхностности освоения мирового пространства позволила сместить ориентиры путешественников с общепризнанных достопримечательностей на затаившиеся в глубинке уникальные места, исподволь открывающие свои тайны знатокам и даже дилетантам.

Не новость, что культурное богатство Франции сосредоточено не только в крупных центрах вроде Парижа, Марселя, Лиона, Тулузы или Бордо. Целые регионы, такие как долина Луары, Бретань, Нормандия, или Лазурный берег, настолько насыщены восходящей ко временам античности аурой, не говоря уже о Средневековье и Ренессансе, что можно построить весьма привлекательные культорологические  маршруты в рамках сравнительно небольшой ойкумены. Таковой, бесспорно, является Ницца, имеющая не только богатое историческое прошлое, но и в ХХ веке сумевшая сконцентрировать в себе и прилегающих городках и селениях колоссальные россыпи уникальных включений, выкристаллизовавшихся из художественных извержений центральной метрополии. Благодаря привлекательности южного климата многие выдающиеся художники завершали череду своих дней на Лазурном берегу, оставляя здесь свое наследство в именных музеях. Так, с основателем импрессионизма Клодом Моне связан Антиб, в дальнейшем же здесь творил кубист Пабло Пикассо. Гениальный Огюст Ренуар избрал Кань-сюр-Мер. Фернан Леже предпочел поселок Био. Знамениты музеи Анри Матисса и Марка Шагала в Ницце. 

К тому же в послевоенные годы после открытия в 1946 году Каннского фестиваля эти места стали притягательны не только для художников, но и для актерской богемы, привлеченной именами мировых звезд первой величины и тем особым шиком, который сопровождает их появление даже в провинции. 

Таинство Сен-Поль-де-Ванса

Наплыв знаменитостей, порой искавших уединения, неожиданно трансформировал находящиеся поблизости от Ниццы и в средневековье защищавшие ее от набегов сарацинов крепости в подлинные оазисы галерейного искусства. Пожалуй, самым привлекательным из них является Сен-Поль-де-Ванс, прелесть которого еще и в том, что его отдаленность от Ниццы всего 18 км, легко преодолеваемые местной маршруткой. 

Сохранившиеся здесь фрагменты древних фортификационных стен мирно соседствуют со сплошными рядами арт-галерей и бутиков высочайшего уровня, сногшибательные витрины которых, особенно в вечерней подсветке, выплывающими навстречу яркими иллюминаторами просто не могут не завораживать, преображая, казалось бы, неприметный провинциальный ландшафт в сюрреалистический пейзаж. Невольно останавливаешься в нерешительности, не зная, что это – вхождение в мир иллюзий или освобождение от созданных им мистификаций.

Даже днем магия здешних экспозиций не отпускает.  И дело совсем не том, что в некоторых из них вы можете обнаружить подлинного Пабло Пикассо, Анри Матисса или Марка Шагала, а в общей атмосфере уютного комфорта, создаваемого произведениями искусства. Следует признать, что в променадную галерею превращен весь Сен-Поль-де-Ванс.

 Судите сами – вместо асфальтированных или стандартных пролетов керамической плитки здесь у вас под ногами оказываются выложенные морской галькой жизнерадостные солнышки. Да и просто ребристые откровения узких прогулочных дорожек, как иероглифы, декларируют особый статус местных маршрутов – от одного витринного дефиле бутика или сувенирной лавки к другому с возможностью заглянуть еще в мастерские художников и пообщаться с галеристами. А гористый рельеф местности с неизбежностью влечет за собой лестничные преодоления высотных перепадов, оформленных по-средневековому лаконично, но вместе с тем с истинно французским изяществом. Античные порталы со следами пожаров и стершиеся от старости лики консолей дополняют винтажный колорит местности. Однако не застывшей архаикой славен Сен-Поль-де-Ванс, а удивительным сочетанием свойственной старине простоты с причудливой изобретательностью современного дизайна.

Сам затейливый ландшафт располагает к презентации на каждом шагу придуманных художниками сюрпризов – то ли выставленной у входа мраморной фотокамеры с объективом-гармошкой образца начала ХХ века, то ли нависших над входом в портал ног эквилибриста, а то и просто в человеческий рост античной вазы или скромного, но сохранившего многовековую ауру фонтанчика на стыковке извивающихся улиц. 

Здесь нет помпезных клумб, но неизмеримо больше радуют выбившийся из-под каменной ограды кустик незабудок или опустившаяся к ногам прохожих ветка маслины. Та же лаконичная простота и на кладбище, даже на могиле Шагала, где на скромной плите едва угадывается его имя.

Вместе с тем здесь неожиданно вы можете обнаружить и подлинные работы известных скульпторов, в частности авторскую копию «Мыслителя» Огюста Родена. Более того, за пределами деревни в пиниевой рощице располагается украшенный шагаловским мозаичным панно Музей шедевров современного искусства, основанный Фондом Маэ, который по праву называют Лувром Лазурного берега.   

Но, пожалуй, самыми сильными впечатлениями одаривает аура здешних мест, пропитанная скрытыми от посторонних глаз, но проступающими в воспоминаниях современников, именами знаменитостей, чья судьба оставила невидимые автографы в гостиницах, ресторанчиках или галереях. 

От ренессансной крепости к приюту мировых знаменитостей 

В сущности, исторический шлейф сопровождал эти места с самого момента возникновения. Еще в античные времена здесь от разбоя морских пиратов спасались кельты и лигурийцы, в дальнейшем поступившиеся силе римских завоевателей, сумевших навести порядок на торговых путях. В средние века набеги сарацинов вновь вынудили жителей побережья искать в горах более надежные убежища.  Неудача же, постигшая французского короля Франциска I в первой итальянской кампании, а также понимание того, что Сен-Поль-де-Ванс находится у самой юго-западной границы страны, заставила в 1538 году позаботиться о фортификационном укреплении городка, возведенного по королевскому указу. 

Правда, в дальнейшем это не спасло его от завоевания австрийцами, присоединившими в 1746 году Савойю к своим итальянским владениям. Селение было разорено и на многие десятилетия – вплоть до 1860 года, – когда вновь приобрело подданство Франции, оказалось обречено на заурядность обычной провинциальной деревушки. Однако судьба подарила ему еще один шанс.

Романтика полуразрушенных стен «каменного гнезда» и потрясающая панорама окрестностей, в едином симбиозе сочетающим просматривающиеся с севера подернутые дымкой заснеженные отроги Альп с играющей на солнце синевой Лазурного берега, в 20-е годы ХХ века постепенно превратили его в Мекку художников. 

Их имена сейчас известны всем, но тогда на безденежье богемные мастера расплачивались в отеле «Золотая голубка» за кров и еду своими произведениями, сделав со временем владельца Поля Руо не только весьма состоятельным, но и популярным человеком. Даже став знаменитыми мастера художественной богемы не забывали Сен-Поль-де-Ванс, превратив как его, так и «Золотую голубку», в поистине культовое место, притягательность которого была особенно сильной после войны, когда Каннский фестиваль в течение несколько лет подряд возглавлял Жан Кокто. В результате в этой старинной деревушке побывали Грета Гарбо, Софи Лорен, Брижит Бардо, Берт Ланкастер, Катрин Денев, Жан-Поль Сартр с женой Симоной де Бовуар. А Марк Шагал и автор «Любовника леди Чаттерлей» Дэвид Герберт Лоуренс в весьма скромной обители на скале провели свои последние годы жизни.

Автографы судьбы 

Но, пожалуй, самой известной историей является знаковая роль «Золотой голубки» в судьбе Ива Монтана и Симоны Синьоре, первая встреча которых произошла в местном ресторанчике 19 августа 1949 года. Эту дату вплоть до времени с точностью до минут актриса будет помнить всю жизнь. А он будет вспоминать другое – взмах ее ресниц, распахнувших синеву глаз, и голубя – будто с картины Пикассо, – севшего на ее плечо. В тот момент оба не были свободны, но уже 22 декабря 1951 года поженились в мэрии именно Сен-Поль-де-Ванса, а венчались в местной изящной церквушке. В расположенной неподалеку с ней «Золотой голубке» они отпраздновали свадьбу, в дальнейшем выкупив ее и отель. Со временем в окрестностях была также приобретена и вилла.

Многие же туристы по неведению, обычно проскакивают «Золотую голубку», устремляясь к основным крепостным воротам. К тому же это место недоступно для групповых посещений. Приехав как-то поутру, я сразу же направилась к уже открытому входу во двор с затейливым декором столиков и светильников. Ни души. Так мне удалось проникнуть и в художественно оформленный холл гостиницы, успокаивающей взгляд милым провинциальным шармом.  

Можно только восхищаться работой современных реставраторов и декораторов, сохранивших не только здесь, но и во всем селении, старинный романтический антураж, дополнив его модернистскими находками современного дизайна, проложив таким образом путь к признанию на творческом Олимпе многим талантам.