Татьяна Бородина
фотографии автора
Сентябрь — время ответить на коронный школьный вопрос: как ты провел лето. Ну пусть не лето, но хотя бы те десять дней, которые необходимы для того, чтобы разорвать рутину будней, поставить на место мозги и подзарядиться впечатлениями.
Моя Италия 2026 — это кружево образов, красок, эмоций, открытий, гастрономических в том числе. Я хочу поделиться impression, дословный перевод — «впечатление» — не совсем подходит. Impression для меня — это то, что отсылает к импрессионизму, любимому направлению в живописи. Это отдельные мазки, свет и ощущения. Иначе никак, ведь каждое место, в котором мы побывали, было слишком мощным, наполненным древностью, историей, характером, и это ценно, и об этом написано много людьми, более сведущими, чем я. Но впечатление индивидуально, и оно мое, но это не значит, что из этого текста вы не почерпнете полезную информацию — прочитайте и убедитесь сами.
Итак.
На Сицилию в этот раз попали по воле случая. Три года назад мы объехали на машине весь остров (убедитесь по этой ссылке), за исключением Теормино. Поэтому, когда оказалось, что наш корабль отплывает из Катании, что недалеко от Теормино, мы поняли, что кругосветка по Сицилии будет наконец завершена.
Теормино impression — это Сады виллы Комунале, нависающие над бескрайним лазурным морем. Архитектурные павильоны, или «садовые руины», называйте как хотите, из туфа, пемзы и кирпича, в темной зелени кипарисов и салатовой листве эвкалиптов создают причудливую многослойную перспективу. Здесь нет плоского света — только глубокие, объемные полутона и изящная геометрия дорожек. Рисунок теней от крон средиземноморских сосен на старых каменных ступенях, текстура камня и керамических амфор — это мое главное впечатление от города.
Хотя и сицилианская свадьба на ступенях собора на главной площади, и дивный вид на бухту с вершины горы стали настоящим подарком впечатлений.
Средневековый колорит узких и крутых улочек мы поймали в деревушке Кастельмола, с населением в 150 человек, чуть выше Теормино.
Местная достопримечательность деревни — эксцентричный Bar Turrisi, прославляющий мощь фаллоса, а если «политкорректно», то дань древнегреческому культу Приапа, символу плодородия и защиты от сглаза, — при всем откровенно туристическом характере оказался милым местом, достойным ланча, с приятным привкусом миндального вина и хулиганским подарком.
Два дня на Сицилии имели и тактильное впечатление — отель на черных скалах подарил удовольствие плаванья в хрустальной воде Ионического моря, что не удалось в прошлый наш приезд. Так что и этот гештальт был успешно закрыт.
А дальше был корабль Atlas World Traveller. Все началось с парада дельфинов, провожавших нас из порта. Они кружили вокруг корабля в каком-то невообразимом количестве, выпрыгивая над водой и уходя в прозрачную глубину бирюзового моря. Видимо, им нравился Атлас не меньше, чем мне, и они были солидарны с нами в предвкушении путешествия. У меня язык не поворачивается назвать наше плаванье «круизным отдыхом». Потому что корабль, взявший нас на борт, отличается комфортом пятизвездочного отеля и мобильностью экспедиционной яхты. Я рискую создать себе конкурентов, когда следующий раз решу искать good deal для путешествий на этом корабле, но все же поделюсь кое-какими нюансами.
На борту всего 200 пассажиров и всего 7 палуб. Почувствуйте разницу при высадке на берег такого количества людей по сравнению с несколькими тысячами, плавающими на лайнерах-небоскребах. Корабль небольшой, поэтому ему доступны бухты, в которые не могут войти огромные корабли, а это значит — он может позволить себе неизбитые и эксклюзивные маршруты.
К примеру, мы стояли на рейде в Амальфи, Сардинии и на Корсике рядом с частными яхтами и не видели на горизонте ни одного огромного корабля. Не буду утомлять вас восторженными эпитетами о еде и сервисе, скажу только, что дресс-кода на корабле нет, и это плюс, как и отсутствие шумных шоу, но наличие музыкальных салонов и камерной обстановки.
Поэтому мой Atlas impression — умиротворение и блаженный релакс.
Но… это ощущение присутствовало только на корабле. На берегу все было иначе. Все места, куда заходил Atlas World Traveller, отличались исключительной крутизной ландшафта. Вертикальные городки побережья Амальфи хорошо известны, но количество людей на узких улочках оказалось запредельным. Соседний крошечный городок Атрани, к счастью, был не таким многолюдным. Деревня сохранила свою оригинальную средневековую структуру почти в первозданном виде — настоящий лабиринт из узких переулков, крутых лестниц, старинных арок, перекинутых между домами, и крошечных дворов.
Амальфитанская ривьера представляет собой удивительный архитектурный коктейль. Здесь бросается в глаза не европейское средневековье, а чистота линий и нарядный свет Византии, как и изысканность арабо-норманнского зодчества, исторически укоренившегося на юге Италии. Эти земли на протяжении веков были настолько глубоко эллинизированы, что римляне называли их Magna Graecia (Великая Греция).
Греки начали осваивать эти берега еще в VIII веке до нашей эры, и их культурный код навсегда впечатался в ДНК местных городов. После падения Западной Римской империи южные регионы на долгие столетия оказались в орбите влияния Византии.
Та самая maniera greca во фресках собора Святого Андрея, выверенные пропорции куполов, фрески и золотые мозаики — это прямое продолжение восточно-христианской, греческой традиции, которая проросла сквозь итальянское Средневековье.
На следующий день была поездка в Равелло. Городок — словно парящий над Амальфитанским побережьем балкон, чье главное сокровище — это Вилла Руфоло с её роскошными каскадными садами, где время замирает между бескрайним небом и лазурным морем. Не зря говорят, что Вилла Руфоло (Villa Rufolo) — одно из самых магических мест во всей Италии.
В XIII веке, когда строилась вилла, семья Руфоло была одной из самых богатых и могущественных торговых династий региона. Они вели активную торговлю с Востоком и Сицилией, поэтому вложили в архитектуру своей резиденции экзотические восточные мотивы.
Мавританский дворик: двор виллы Chiostro Moresco. Изящные сдвоенные колонны и стрельчатые арки с растительным орнаментом когда-то опоясывали большой сад. Это квинтэссенция восточной роскоши, перенесенной на итальянскую землю.
Террасы с кипарисами, обрывающиеся прямо в синеву Тирренского моря, знамениты на весь мир. В 1880 году сюда приехал великий композитор Рихард Вагнер. Увидев эти сады, он воскликнул: «Волшебный сад Клингзора найден!» — именно это место вдохновило его на написание оперы «Парсифаль».
В наши дни, городок хоть и невелик, но туризм помогает ему активно развиваться: галереи современного искусства, уличные выставки, как и знаменитый музыкальный фестиваль, делают это место живым и еще более привлекательным.
Но все же признаюсь: смотреть на Амальфи с балкона каюты и попивать игристое белое мне понравилось больше, чем бродить в пестрой толпе по узким горным улицам, хотя как любителя архитектуры меня зацепили византийские и арабские мотивы этого места.
Так что impression от Амальфи — оно прекрасно, но все же издалека.
Полным контрастом Амальфи стал день на Сардинии. Мы знали, что на Сардинии нам собираются показать уникальное захоронение бронзового века, и это внушало почтение, но, с другой стороны, известна современная курортная слава острова, поэтому, когда перед глазами открылись причудливые горы и лес до горизонта, мы были удивлены.
Меня совершенно покорили выветренные сардинские горы — мистические каменные кружева с уютными гротами троллей или причудливые скульптуры, созданные ветром, солнцем и водой, утопающие в пушистой, поразительно сочной для сентября зелени.
Дорога в горы привела в Сан-Панталео — крошечную деревушку, которая очень удачно спряталась от суеты среди причудливых гранитных скал. Оттуда было недалеко до Гробницы гигантов Кодду-Эккью.
Название звучит как из фэнтези-фильма, но по факту это грандиозное кладбище бронзового века с огромной каменной глыбой по центру, а вокруг — виноградники современных винодельческих хозяйств.
И, чтобы впечатление осталось даже не двойственным, а тройственным, закончили мы день у моря, в курортной Байя-Сардинии. Да, современный, но не многоэтажный курорт, без пафоса и излишнего шика. Зато с тенистой тропинкой вдоль моря, которая уводит тебя к маленьким диким пляжам со скалистым берегом, но песчаным дном.
Дивно было сидеть у моря и наслаждаться видом островов архипелага Ла-Маддалена, стараясь впитать в себя максимум хваленой средиземноморской безмятежности.
Следующий день был на Корсике. Всего 12 км по прямой — и ты во Франции, в бухте Бонифачо. Эта узкая, окруженная отвесными скалами бухта считается тем самым местом из «Одиссеи» Гомера, где флот Одиссея столкнулся с племенем великанов-лестригонов. По легенде, именно с этих белых известняковых скал они забрасывали греческие корабли огромными валунами.
Да, белые скалы Корсики великолепны, и я могу понять великанов, отчаянно защищавших этот остров, потому что и я бесповоротно влюбилась в их великолепное величие.
Когда мы только приблизились к острову, я заметила прямую линию, диагонально пересекающую отвесную скалу – это был вопиющий диссонанс и естественно, я тут же обратилась к Google выяснить что к чему. Оказалось, что это L’escalier du roi d’Aragon — Лестница короля Арагона.
И хотя мы не стали преодолевать эти древние 187 ступеней, рассказать о лестнице стоит, ведь это одна из самых впечатляющих и фотогеничных достопримечательностей Корсики. Издалека она выглядит так, словно гигантский коготь оставил глубокий диагональный шрам на отвесной белоснежной скале. Внизу лестницы расположена узкая пешеходная дорожка, проложенная прямо над бирюзовой водой Средиземного моря. Пройтись по ней очень заманчиво, но обратный путь наверх в город — это настоящий фитнес-тест, и если кто захочет, может проверить себя, но не я.
Итак, лестница состоит из неровных ступеней, вырубленных в 1420 году прямо в толще известняка под экстремальным углом почти в 45 градусов. Ширина прохода местами настолько мала, что в нем с трудом могут разминуться два человека, а над головой нависает грубый каменный свод. История этого места балансирует между романтичным мифом и исторической правдой. Согласно местной легенде, лестница была вырублена всего за одну ночь. Войска короля Альфонсо V Арагонского, осаждавшие Бонифачо, якобы прорубили этот спуск в камне, чтобы неожиданно проникнуть в город снизу.
В реальности лестница создавалась, конечно, гораздо дольше и силами францисканских монахов, причем задолго до осады. Их цель была получить доступ к источнику пресной воды, колодцу Святого Варфоломея, который находился в естественной пещере у самого уровня моря.
Как вы понимаете, попасть в верхний город можно и не по королевской лестнице, но это не значит, что путь будет легким. Крутой подъем по дороге, а затем по извилистым узким улочкам зародил в душе определенную гордость, что нам удалось его преодолеть. Но оно того стоило. Верхний город Бонифачо — это суровый и величественный лабиринт старинных каменных домов, буквально вросших в слепящие белизной отвесные скалы. Город парит над бирюзовой бухтой, с лихвой вознаграждая за крутой подъем захватывающими панорамными видами и ощущением застывшей в камне истории.
Мой островной impression — безмятежная влюбленность во все, что видит глаз: вросшие в скалы дома, кружевные горы и белоснежные скалы, извилистые морские тропинки, крутые лестницы королей, бронзовый век и изысканно сдержанный комфорт прибрежных отелей. И, конечно, невероятно прозрачная бирюзовая вода Средиземного моря.
Затем был Рим. И, как всегда, с сюрпризами и грандиозным впечатлением, которое никаким образом не поместится в этот мой рассказ. Поэтому продолжение следует, и в нем обещаю поделиться открытиями, в том числе практическими и гастрономическими.
